Bajo mesada con torre a medida

Lista de cortes

Las piezas que hay que pedir en la maderera, con las medidas ya netas (espesores descontados en los encuentros). En el editor se descarga en CSV y PDF.

Herrajes y tornillería

• →16× Minifix Ø15 para placa de 18 (excéntrica + perno, tipo Häfele/Hettich)
• →58× Tarugos de madera estriados 8×30mm
• →1× Cola de carpintero (vinílica, pomo 250 g)
• →138× Clavos 1,5×20 (o tornillos 3×16) para el fondo de 3 mm
• →20× Tornillos para madera 4×50mm
• →24× Tornillos para madera 4×16mm (escuadras, correderas, patas)
• →3× Correderas telescópicas 550 mm (par)
• →5× Bisagras cazoleta 35mm
• →5× Tiradores 128 mm entre centros (con tornillos M4 para frente de 18)
• →2× Kit antivuelco (fijación a pared)
• →4× Tornillos para madera 4×35mm (unir dos piezas sin que la punta asome)

Cómo se arma

El orden importa: un mueble se arma acostado sobre un lateral y cada pieza tiene que poder bajar en una sola dirección. Estos pasos salen del mismo motor que dibuja el mueble, así que cambian solos si cambiás las medidas.

1. 1. Acostá un lateral y armá columna por columna

   Este mueble no se arma parado: se arma ACOSTADO sobre un lateral, con la cara interna hacia arriba, y se va avanzando de columna en columna. Hay un motivo: así cada pieza baja derecha sobre los tarugos o los pernos de la anterior, y ninguna tiene que entrar en dos direcciones a la vez, que es lo que no se puede hacer. Enroscá los pernos de las minifix en la cara del lateral y presentá el piso y el techo PARADOS sobre ellos: el perno pasa por el agujero del canto —el borde finito de la pieza, el del espesor— y lo agarra la excéntrica, que girás hasta que trabe. Después encolá los tarugos de los estantes de la primera columna y paralos en sus pozos; el zócalo —la tabla que tapa el hueco de abajo— va con ellos, tarugado a este lateral y retirado 40 mm del frente, para que te entre la punta del pie. Después bajá el primer divisor sobre los tarugos de esos estantes; encima de ese divisor van los estantes de la columna siguiente; después el divisor siguiente; y así, sin saltear ninguno, hasta la última columna. Un consejo que ahorra la mitad de los problemas: perforá TODAS las piezas antes de juntar ninguna, siguiendo el mapa de perforado —dice pieza, cara, x, y, diámetro y profundidad de cada pozo—, y después presentá el mueble en seco, o sea apoyá todas las piezas en su lugar sin cola y sin apretar nada, sólo para ver que cierre. Si algo no coincide, a esta altura se arregla; con la cola puesta, no. (Qué es el mapa de perforado: la hoja del kit donde está dibujada cada pieza con sus agujeros — en qué cara va cada uno, a cuántos milímetros de cada borde, con qué mecha y hasta qué profundidad.) (Qué es una minifix: la traba escondida de los muebles de placa. Un perno se enrosca en una pieza y una tuerca redonda entra en el pozo grande de la otra; al girarla media vuelta con el destornillador, engancha la cabeza del perno y junta las dos piezas.) (Qué es un tarugo: un palito de madera de 8 mm que entra a presión en dos pozos enfrentados y hace de espiga entre las piezas. No se ve desde afuera y lo que lo agarra es la cola.)

2. 2. Fijá los divisores con tornillos desde la otra cara

   Los divisores son los verticales que separan una columna de otra, y son los únicos que no van tarugados: no podrían, porque si tuvieran tarugos arriba y abajo no habría manera de bajarlos sobre los estantes de su columna. Van atornillados desde afuera. Con el divisor ya en su lugar, pre-perforá desde la OTRA cara de la pieza horizontal —desde abajo del piso, desde arriba del techo, desde el otro lado del estante—, centrado en el espesor del divisor, y meté un tornillo 4×50. Las cabezas casi no se ven: en el piso quedan mirando al suelo, en un estante intermedio quedan dentro de la zona de al lado, y en el techo, si el mueble es bajo, se tapan con tapitas adhesivas del color de la placa. (Pre-perforar: hacer antes un agujerito más fino que el tornillo, que se llama piloto. Sin él, el tornillo hace de cuña y parte la madera; en el canto de una placa, la abre como un libro.)

3. 3. Con el mueble abierto, atornillá la parte FIJA de cada corredera

   Aprovechá que el mueble todavía está abierto: con el segundo lateral puesto, meter el destornillador ahí adentro es una pelea. En cada lateral o divisor que vaya a recibir un cajón o una bandeja, atornillá la parte fija de la corredera sobre el eje que marca el mapa de perforado, con tornillos cortos 4×16 y con su frente donde arranca la caja, o sea 18 mm detrás del frente del cajón. Las que van en el segundo lateral, atornillalas con el lateral todavía suelto en el piso y colocalo después. Si el instructivo de tu corredera pide otro retiro del frente, hacele caso y corré igual las dos partes, la fija y la móvil. (Qué es una corredera telescópica: dos rieles de metal que se deslizan uno adentro del otro. Una mitad va al mueble y la otra al costado de la caja del cajón, siempre de a pares y a la MISMA altura de los dos lados.)

4. 4. Cerrá con el otro lateral: es una sola maniobra

   Esto se hace de una sola vez y conviene ser dos. Enroscá los pernos en la cara de ese lateral, encolá los tarugos en los pozos de los estantes de la última columna, y bajá el lateral ENTERO sobre el conjunto, en paralelo: los pernos tienen que entrar en los pozos del canto del piso y del techo, y los tarugos en los de los estantes, todos al mismo tiempo. Cuando apoyó, girá las excéntricas hasta que traben.

5. 5. Cerrá con el fondo, que es lo que lo deja derecho

   El fondo no está para tapar la pared: es la pieza que traba el mueble derecho, y lo deja como esté en este momento. Por eso va ahora, antes de los cajones y las puertas — así los regulás sobre una caja que ya no se mueve. Primero enderezalo: medí las dos diagonales y empujá una esquina hasta que den iguales. Sostenelo así y clavá el fondo al perímetro y a cada estante y cada divisor, con un clavo cada 15 cm más o menos.

6. 6. Armá las 3 cajas de cajón

   Un cajón es una caja abierta arriba, y se arma siempre en el mismo orden. Primero encolá los tarugos de los dos laterales en la cara trasera del FRENTE, en los pozos que marca el mapa de perforado. Después atornillá el contrafrente —la tabla de atrás— entre los dos laterales, con tornillos 4×50 puestos por la cara del lateral y pre-perforando. Por último clavá el fondo de fibrofácil de 3 mm por debajo. Antes de que seque la cola, medí las dos diagonales de la caja y emparejalas: un cajón torcido roza contra el mueble y nunca cierra bien.

7. 7. Montá los 3 cajones

   Ahora va la otra mitad de la corredera. Atornillá la parte MÓVIL de cada corredera telescópica de 550 mm al lateral de la caja del cajón, sobre el eje que marca el mapa, centrada en su alto y enrasada con el frente de la caja, con tornillos cortos 4×16; la parte fija ya está a los costados de la columna. Encajá los 3 cajones empujando hasta el fondo y probá que corra suave, sin rozar. Después mirá el frente de costado: la luz entre frentes tiene que quedar pareja, unos 3 mm. (Enrasado, o al ras: que las dos piezas terminen en el mismo plano, sin que una sobresalga. Se comprueba pasando el dedo por la unión, que es más fiel que el ojo.)

8. 8. Colgá las 2 puertas batientes

   Antes del primer agujero, la advertencia que salva una puerta: el pozo de la bisagra es CIEGO, no tiene que salir del otro lado, así que va con fresa de copa CON TOPE de profundidad. Sin tope, la mecha asoma por la cara vista y esa hoja no se usa más. Las bisagras son cazoleta 35 mm y cada hoja lleva las suyas según cuánto mide: la hoja de 778 mm que abre a la derecha, 2 bisagras con el CENTRO de la copa a 100, 678 mm desde su borde de abajo; la hoja de 1978 mm que abre a la izquierda, 3 bisagras con el CENTRO de la copa a 60, 949, 1838 mm desde su borde de abajo. El pozo es de Ø35 y 12,5 mm de profundidad, con el centro a 22 mm del canto del lado de las bisagras. Las bases se atornillan a la CARA interna del lateral —o a la cara del divisor que mira a ese hueco, nunca a su canto de 18 mm—, a las mismas alturas: presentá la hoja con una cuña de 3 mm abajo para marcarlas sin que se te venga encima. Después colgala, regulala con los tornillos de la bisagra, que corrigen en los tres sentidos, y verificá que todas cierren parejas. (Qué son las bisagras cazoleta: las de los muebles de cocina, las que quedan escondidas adentro y se regulan con dos tornillitos. La COPA es el pozo redondo que se hace en la puerta; la BASE, la piecita que va atornillada al mueble.)

9. 9. Uní los 2 cuerpos entre sí

   Esto no es una caja sola: son 2 cuerpos, cada uno con sus propios laterales y su altura. Armá los 2 por separado: es justamente lo que te permite levantarlos de a uno y pasarlos por una puerta. Después presentalos en su lugar con los FONDOS contra la pared; los frentes NO van a coincidir, porque los cuerpos tienen distinta profundidad, apoyados en el piso; arriba no coinciden, cada cuerpo llega a su altura. Sujetá cada par con dos sargentos, verificá que los dos laterales que se tocan queden parejos, y recién ahí atornillá cada junta con 4 tornillos 4×35 desde adentro de un cuerpo hacia el otro. Las alturas salen del MAPA y no del ojo: van repartidas parejas a lo alto de la junta, la primera y la última a media separación de cada punta —nunca pegadas al borde— y todas centradas en el fondo del cuerpo MÁS FLACO, porque si uno es más profundo, su parte de adelante no tiene nada enfrente donde morder. Y si el piso no es parejo, calzá ANTES de apretar: apretados en falso, los frentes quedan desalineados y no hay forma de arreglarlo después. (Qué son los sargentos: las prensas de mano que sostienen dos piezas apretadas mientras las atornillás. Si no tenés, sirven dos personas o una soga tensada con un palo.)

10. 10. Nivelá los cuerpos en su lugar y fijalos a la pared

    Los 2 cuerpos ya quedaron en su lugar en el paso anterior, así que no hay que levantar el mueble entero: armado pesa 140 kg. Con todos presentados y antes de atornillarlos entre sí a fondo, nivelá cada uno calzando abajo si el piso no es parejo, y fijá los DOS kits antivuelco a la pared antes de cargar nada: son una cinta o una escuadra a cada lateral, que agarran el mueble del lateral o del techo —de la placa de 18, nunca del fondo de 3 mm, que se arranca— y la pared con el tarugo que corresponda: Fischer si es de ladrillo, tarugo de placa con ala si es durlock. No es un trámite: con los cajones cargados y abiertos todos juntos, un mueble de esta altura se da vuelta hacia adelante. (Ojo con la palabra escuadra, que se usa para dos cosas: la escuadra metálica es la L de chapa que se atornilla en un rincón, y estar en escuadra quiere decir que las esquinas den 90°. Eso último se comprueba midiendo las dos diagonales: tienen que dar iguales.) (Qué es un tarugo Fischer: el tarugo de plástico que se mete en el agujero de la pared para que el tornillo tenga de dónde agarrarse; el S8 pide mecha de 8 mm. En ladrillo hueco o en durlock hacen falta tarugos especiales, porque el común gira en el aire.)

11. 11. Colocá los 5 tiradores

    Lo que más se nota de un mueble hecho en casa es un tirador dos milímetros más arriba que el de al lado, así que no marques a ojo: hacete una plantilla —un cartón con los agujeros— y usá la misma para todos, así quedan todos a la misma altura y a la misma distancia del borde. En los cajones van centrados; en las puertas, cerca del canto que se abre. Perforá siempre desde la cara vista hacia adentro, con un pedazo de madera apoyado por detrás para que la mecha no reviente la placa al salir, y atornillá el tirador desde adentro.

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