Bajo ventana a medida

Lista de cortes

Las piezas que hay que pedir en la maderera, con las medidas ya netas (espesores descontados en los encuentros). En el editor se descarga en CSV y PDF.

Herrajes y tornillería

• →32× Minifix Ø15 para placa de 18 (excéntrica + perno, tipo Häfele/Hettich)
• →56× Tarugos de madera estriados 8×30mm
• →1× Cola de carpintero (vinílica, pomo 250 g)
• →122× Clavos 1,5×20 (o tornillos 3×16) para el fondo de 3 mm
• →2× Kit antivuelco (fijación a pared)
• →12× Tornillos para madera 4×35mm (unir dos piezas sin que la punta asome)

Cómo se arma

El orden importa: un mueble se arma acostado sobre un lateral y cada pieza tiene que poder bajar en una sola dirección. Estos pasos salen del mismo motor que dibuja el mueble, así que cambian solos si cambiás las medidas.

1. 1. Acostá un lateral y armá el interior sobre él

   Este mueble no se arma parado: se arma ACOSTADO sobre un lateral, con la cara interna hacia arriba. Así cada pieza baja derecha sobre sus tarugos o sus pernos, sin tener que entrar en dos direcciones a la vez, que es lo que no se puede hacer. Enroscá los pernos de las minifix en la cara del lateral y presentá el piso y el techo PARADOS sobre ellos: el perno pasa por el agujero del canto —el borde finito de la pieza, el del espesor— y lo agarra la excéntrica, que girás hasta que trabe. Después encolá los tarugos de los estantes de la primera columna y paralos en sus pozos; el zócalo —la tabla que tapa el hueco de abajo— va con ellos, tarugado a este lateral y retirado 40 mm del frente, para que te entre la punta del pie. Un consejo que ahorra la mitad de los problemas: perforá TODAS las piezas antes de juntar ninguna, siguiendo el mapa de perforado —dice pieza, cara, x, y, diámetro y profundidad de cada pozo—, y después presentá el mueble en seco, o sea apoyá todas las piezas en su lugar sin cola y sin apretar nada, sólo para ver que cierre. Si algo no coincide, a esta altura se arregla; con la cola puesta, no. (Qué es el mapa de perforado: la hoja del kit donde está dibujada cada pieza con sus agujeros — en qué cara va cada uno, a cuántos milímetros de cada borde, con qué mecha y hasta qué profundidad.) (Qué es una minifix: la traba escondida de los muebles de placa. Un perno se enrosca en una pieza y una tuerca redonda entra en el pozo grande de la otra; al girarla media vuelta con el destornillador, engancha la cabeza del perno y junta las dos piezas.) (Qué es un tarugo: un palito de madera de 8 mm que entra a presión en dos pozos enfrentados y hace de espiga entre las piezas. No se ve desde afuera y lo que lo agarra es la cola.)

2. 2. Cerrá con el otro lateral: es una sola maniobra

   Esto se hace de una sola vez y conviene ser dos. Enroscá los pernos en la cara de ese lateral, encolá los tarugos en los pozos de los estantes de la última columna, y bajá el lateral ENTERO sobre el conjunto, en paralelo: los pernos tienen que entrar en los pozos del canto del piso y del techo, y los tarugos en los de los estantes, todos al mismo tiempo. Cuando apoyó, girá las excéntricas hasta que traben.

3. 3. Cerrá con el fondo, que es lo que lo deja derecho

   El fondo no está para tapar la pared: es la pieza que traba el mueble derecho, y lo deja como esté en este momento. Por eso va ahora, antes de los cajones y las puertas — así los regulás sobre una caja que ya no se mueve. Primero enderezalo: medí las dos diagonales y empujá una esquina hasta que den iguales. Sostenelo así y clavá el fondo al perímetro y a cada estante y cada divisor, con un clavo cada 15 cm más o menos.

4. 4. Uní los 4 cuerpos entre sí

   Esto no es una caja sola: son 4 cuerpos, cada uno con sus propios laterales y su altura. Armá los 4 por separado: es justamente lo que te permite levantarlos de a uno y pasarlos por una puerta. Después presentalos en su lugar con los FRENTES parejos, apoyados en el piso; arriba no coinciden, cada cuerpo llega a su altura. Sujetá cada par con dos sargentos, verificá que los dos laterales que se tocan queden parejos, y recién ahí atornillá cada junta con 4 tornillos 4×35 desde adentro de un cuerpo hacia el otro. Las alturas salen del MAPA y no del ojo: van repartidas parejas a lo alto de la junta, la primera y la última a media separación de cada punta —nunca pegadas al borde— y todas centradas en el fondo del cuerpo MÁS FLACO, porque si uno es más profundo, su parte de adelante no tiene nada enfrente donde morder. Y si el piso no es parejo, calzá ANTES de apretar: apretados en falso, los frentes quedan desalineados y no hay forma de arreglarlo después. (Qué son los sargentos: las prensas de mano que sostienen dos piezas apretadas mientras las atornillás. Si no tenés, sirven dos personas o una soga tensada con un palo.)

5. 5. Nivelá los cuerpos en su lugar y fijalos a la pared

   Los 4 cuerpos ya quedaron en su lugar en el paso anterior, así que no hay que levantar el mueble entero: armado pesa 95 kg. Con todos presentados y antes de atornillarlos entre sí a fondo, nivelá cada uno calzando abajo si el piso no es parejo, y fijá los DOS kits antivuelco a la pared antes de cargar nada: son una cinta o una escuadra a cada lateral, que agarran el mueble del lateral o del techo —de la placa de 18, nunca del fondo de 3 mm, que se arranca— y la pared con el tarugo que corresponda: Fischer si es de ladrillo, tarugo de placa con ala si es durlock. No es un trámite: un mueble de esta altura se da vuelta hacia adelante si el peso queda mal repartido o si alguien se apoya en una puerta abierta. (Ojo con la palabra escuadra, que se usa para dos cosas: la escuadra metálica es la L de chapa que se atornilla en un rincón, y estar en escuadra quiere decir que las esquinas den 90°. Eso último se comprueba midiendo las dos diagonales: tienen que dar iguales.) (Qué es un tarugo Fischer: el tarugo de plástico que se mete en el agujero de la pared para que el tornillo tenga de dónde agarrarse; el S8 pide mecha de 8 mm. En ladrillo hueco o en durlock hacen falta tarugos especiales, porque el común gira en el aire.)

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