Cajón de huerta a medida

Lista de cortes

Las piezas que hay que pedir en la maderera, con las medidas ya netas (espesores descontados en los encuentros). En el editor se descarga en CSV y PDF.

Herrajes y tornillería

• →4× Minifix Ø15 para placa de 18 (excéntrica + perno, tipo Häfele/Hettich)
• →16× Tarugos de madera estriados 8×30mm
• →1× Cola de carpintero (vinílica, pomo 250 g)
• →1× Protector para madera exterior (1 L)

Cómo se arma

El orden importa: un mueble se arma acostado sobre un lateral y cada pieza tiene que poder bajar en una sola dirección. Estos pasos salen del mismo motor que dibuja el mueble, así que cambian solos si cambiás las medidas.

1. 1. Antes de armar: perforá el drenaje y protegé las piezas sueltas

   Esta caja va a tener tierra mojada adentro y, así como sale, se pudre por el piso y por los cantos en una temporada. Lo que la salva son tres cosas, y dos hay que hacerlas AHORA, con las piezas todavía sueltas sobre la mesa, porque una vez armada y encolada no se llega más. Primero el drenaje: perforá el piso con mecha de 10 mm cada 15 cm —quedan unos 10 agujeros— para que el agua salga en vez de quedarse estancada abajo. Segundo, la protección: dos manos de protector o impregnante para exterior en TODAS las caras, incluidas la de abajo del piso y las que van a quedar pegadas una contra otra, y sobre todo en los cantos y en las puntas de las patas, que es por donde la madera chupa. La tercera —el forro interior— va al final, con la caja ya terminada. (Canto y cara: el CANTO es el borde finito de una pieza, el del espesor; la CARA es la parte ancha, la que se ve.)

2. 2. Armá la caja: los dos laterales y el piso

   Arrancá por la U: los dos laterales parados y el piso entre ellos, todo sobre una superficie bien plana —una mesa, o el piso—, porque lo que arme torcido queda torcido. Las tres piezas se unen con excéntricas minifix, y sus pozos ya están en el mapa de perforado: la excéntrica Ø15 va en la cara del piso, a 34 mm del canto; el pasaje Ø8 en ese mismo canto; y el piloto del perno, en la cara del lateral. Presentá las tres, medí las dos diagonales y emparejalas, y recién con eso trabá las excéntricas a fondo. (Qué es el mapa de perforado: la hoja del kit donde está dibujada cada pieza con sus agujeros — en qué cara va cada uno, a cuántos milímetros de cada borde, con qué mecha y hasta qué profundidad.) (Qué es una minifix: la traba escondida de los muebles de placa. Un perno se enrosca en una pieza y una tuerca redonda entra en el pozo grande de la otra; al girarla media vuelta con el destornillador, engancha la cabeza del perno y junta las dos piezas.) (Presentar, en carpintería: apoyar las piezas en su lugar sin cola y sin apretar nada, sólo para ver que todo cierra. Es lo que evita descubrir el error cuando ya no se puede desarmar.)

3. 3. Cerrá el frente y la trasera

   Estas dos piezas van con tarugos encolados, no con tornillos de canto: en el borde de una placa el tornillo la abre. Presentá el frente y la trasera contra los laterales y el piso, con los tarugos en los pozos que marca el mapa de perforado, y comprobá que cierre todo antes de poner cola. Después encolá, apretá, y volvé a medir las diagonales antes de que seque: es tu última oportunidad de enderezarla. (Qué es un tarugo: un palito de madera de 8 mm que entra a presión en dos pozos enfrentados y hace de espiga entre las piezas. No se ve desde afuera y lo que lo agarra es la cola.)

4. 4. Forrá el interior y recién ahí llenala de tierra

   Falta la barrera que separa la tierra mojada de la madera: forrá el interior con nylon de 200 micrones o con geotextil, grapado por arriba del borde, y repetí en el nylon los 10 agujeros del piso — si tapás el drenaje, se pudre igual. Y ojo con el peso antes de llenarla: con 106 litros de sustrato pesa del orden de 127 kg, así que llenala EN SU LUGAR definitivo y usá sustrato liviano, turba o perlita, no tierra negra sola.

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