Cajón de almácigos a medida

Lista de cortes

Las piezas que hay que pedir en la maderera, con las medidas ya netas (espesores descontados en los encuentros). En el editor se descarga en CSV y PDF.

Herrajes y tornillería

• →24× Escuadras de refuerzo
• →96× Tornillos para madera 4×16mm (escuadras, correderas, patas)
• →28× Tornillos con arandela de goma (para policarbonato)
• →1× Protector para madera exterior (1 L)
• →2× Bisagras de libro 2″ (con tornillos)
• →1× Ganchos de traba (para dejar abierto o cerrado)

Cómo se arma

El orden importa: un mueble se arma acostado sobre un lateral y cada pieza tiene que poder bajar en una sola dirección. Estos pasos salen del mismo motor que dibuja el mueble, así que cambian solos si cambiás las medidas.

1. 1. Pintá la madera ANTES de armar: después no se llega

   Parece al revés, pero es el orden que hace que el invernadero dure. Con las piezas sueltas sobre dos caballetes, dale protector para exterior a TODAS las caras, incluidas las que después quedan pegadas una contra otra y las puntas de los cortes: la punta es por donde la madera chupa agua, como un sorbete. Una vez armado, a esas caras no se llega nunca más. Dejalo secar el tiempo que diga el envase antes de atornillar nada.

2. 2. Armá los dos bastidores laterales, uno igual al otro

   Los bastidores laterales son los dos lados del invernadero, y no son rectángulos: cada uno es un TRAPECIO, más alto atrás que adelante, y esa diferencia es la pendiente del techo. El poste del frente mide 400 mm y el del fondo 166 mm más. Armalos de a uno, apoyados en el piso, uniendo poste + travesaño de abajo + travesaño de la altura del frente, con una escuadra metálica en cada encuentro y tornillos cortos 4×16: un 4×50 en la punta de un tirante de 45 lo parte al medio. Acá no sirve medir diagonales, porque no es un rectángulo; lo que tiene que coincidir es que los DOS lados salgan idénticos, así que armá el segundo apoyándolo encima del primero y copiándolo. (Ojo con la palabra escuadra, que se usa para dos cosas: la escuadra metálica es la L de chapa que se atornilla en un rincón, y estar en escuadra quiere decir que las esquinas den 90°. Eso último se comprueba midiendo las dos diagonales: tienen que dar iguales.)

3. 3. Pará los dos lados y unilos: ahí aparece la caja

   Con los dos bastidores parados y a plomo —pedí una mano para sostenerlos—, atornillá los travesaños de abajo y los de arriba; el del fondo va más alto que el del frente, siguiendo la pendiente. Todos van A TOPE entre los postes, nunca apoyados por encima: lo que sostiene la unión es la escuadra metálica, no el tornillo. (A tope: una pieza termina contra la cara de la otra, sin encastres ni cortes en ángulo. Por eso casi siempre lleva una escuadra metálica o unos tarugos que la sostengan.) (A plomo y a nivel: a plomo es perfectamente vertical y a nivel, perfectamente horizontal. Las dos cosas se miden con el mismo nivel de burbuja, o con la app del celular.)

4. 4. Apoyá los dos largueros del techo

   Los largueros son los dos palos inclinados sobre los que después se atornilla el techo. Van APOYADOS sobre las cabezas de los postes, del frente al fondo, y las medidas ya están calculadas para que apoyen justo. Una cosa que se nota al presentarlos: como el poste está cortado a escuadra y el larguero va inclinado, se tocan sólo por el filo de la cabeza. Está bien igual —fijá cada encuentro con una escuadra metálica—, pero si querés que asiente en toda la cara, cortá la cabeza del poste a 20°, que es la misma inclinación del techo. Verificá que los dos largueros queden parejos antes de poner los paños.

5. 5. Armá el bastidor del frente

   El frente que se abre no es una chapa suelta: es un marco de listones con el policarbonato atornillado encima. Se hace así porque las bisagras tienen que agarrarse de la MADERA — en una chapa de 4 mm no hay de dónde. Las cuatro esquinas del marco son encuentros a tope de listones de 20 mm y van con una escuadra metálica cada una, por la cara de adentro, con tornillos cortos 4×16. Armalo apoyado en el piso, comprobá que quede bien plano —si queda alabeado no cierra nunca— y recién después atornillale el paño.

6. 6. Cortá y atornillá los paños de policarbonato

   Dos reglas antes de agujerear nada, porque son las que arruinan el policarbonato: el agujero va 2 mm MÁS GRANDE que el tornillo y el tornillo NO se aprieta del todo. La chapa se dilata con el sol, y si queda presa se raja sola en el primer día de calor. Van siempre los tornillos con arandela de goma, uno cada 40 cm de perímetro más o menos. El corte se hace en casa, con trincheta y regla —marcando y pasando varias veces, sin querer cortarlo de una— o con sierra fina de dientes chicos. El paño del frente NO se atornilla a la estructura: va sobre su propio marco, que es el que se abre. Y si el alveolar tiene canales, que corran en el sentido en que baja el agua: verticales en las paredes y hacia abajo en el techo, para que drenen en vez de juntar agua adentro.

7. 7. Colgá el frente y ponele la traba

   El frente se abre hacia ARRIBA, como una tapa, y por eso las dos bisagras de libro van arriba, atornilladas al travesaño del frente y al marco de la puerta. Así se levanta para regar y, sobre todo, para ventilar los días de calor, que es lo que decide si el invernadero cuida las plantas o las cocina. El gancho sirve para las dos cosas: dejarlo abierto sin que el viento lo cierre de golpe, y trabarlo cerrado cuando sopla.

8. 8. Ubicalo, calzalo y aseguralo

   Dónde lo ponés cambia cuánto sirve. Ponelo con el lado ALTO hacia el sur: acá, en el hemisferio sur, así el techo queda mirando al norte y junta bastante más sol. Y no lo apoyes directo en la tierra — unos ladrillos, un par de listones o una base de piedra lo levantan del barro y le agregan años. Por último, si el lugar es ventoso, atalo o fijalo a algo firme: con los paños puestos hace de vela y un invernadero vacío se vuela.

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