Mesa de macetas a medida

Lista de cortes

Las piezas que hay que pedir en la maderera, con las medidas ya netas (espesores descontados en los encuentros). En el editor se descarga en CSV y PDF.

Herrajes y tornillería

• →8× Minifix Ø15 para placa de 18 (excéntrica + perno, tipo Häfele/Hettich)
• →12× Tarugos de madera estriados 8×30mm
• →1× Cola de carpintero (vinílica, pomo 250 g)
• →12× Tornillos para madera 4×50mm
• →4× Patas regulables 100 mm (base con 4 tornillos)
• →16× Tornillos para madera 4×16mm (escuadras, correderas, patas)
• →1× Protector para madera exterior (1 L)

Cómo se arma

El orden importa: un mueble se arma acostado sobre un lateral y cada pieza tiene que poder bajar en una sola dirección. Estos pasos salen del mismo motor que dibuja el mueble, así que cambian solos si cambiás las medidas.

1. 1. Antes de armar: comprá para exterior y sellá las piezas

   Este mueble va a vivir afuera, y eso se decide ANTES de armar nada, no después. Dos compras cambian: la cola tiene que ser para exterior —D3 si va bajo techo o en una galería, D4 si le pega el agua de verdad— y los tornillos y las escuadras tienen que ser bicromatados o galvanizados, porque los comunes se oxidan y le sacan una mancha negra a la madera desde adentro. Y lo más importante, que es lo que nadie hace: sellá las piezas SUELTAS, antes de armar. Dos manos de impregnante o de barniz de exterior en todas las caras y, sobre todo, en los CANTOS y en las puntas de los tirantes, que es por donde la madera chupa agua y se abre en hojas. Una vez armado no llegás nunca a las caras que quedan escondidas, que son justo las que se pudren primero. Y repasá el sellado una vez por temporada. Una última, para cuando esté armado: si va en un balcón o en un lugar ventoso, amuralo a la pared con una escuadra, o por lo menos cargá primero el estante de abajo. Un mueble alto y flaco con macetas arriba se tumba con una ráfaga. (Ojo con la palabra escuadra, que se usa para dos cosas: la escuadra metálica es la L de chapa que se atornilla en un rincón, y estar en escuadra quiere decir que las esquinas den 90°. Eso último se comprueba midiendo las dos diagonales: tienen que dar iguales.) (Canto y cara: el CANTO es el borde finito de una pieza, el del espesor; la CARA es la parte ancha, la que se ve.)

2. 2. Acostá un lateral y armá columna por columna

   Este mueble no se arma parado: se arma ACOSTADO sobre un lateral, con la cara interna hacia arriba, y se va avanzando de columna en columna. Hay un motivo: así cada pieza baja derecha sobre los tarugos o los pernos de la anterior, y ninguna tiene que entrar en dos direcciones a la vez, que es lo que no se puede hacer. Enroscá los pernos de las minifix en la cara del lateral y presentá el piso y el techo PARADOS sobre ellos: el perno pasa por el agujero del canto —el borde finito de la pieza, el del espesor— y lo agarra la excéntrica, que girás hasta que trabe. Después encolá los tarugos de los estantes de la primera columna y paralos en sus pozos. Después bajá el primer divisor sobre los tarugos de esos estantes; encima de ese divisor van los estantes de la columna siguiente; después el divisor siguiente; y así, sin saltear ninguno, hasta la última columna. Un consejo que ahorra la mitad de los problemas: perforá TODAS las piezas antes de juntar ninguna, siguiendo el mapa de perforado —dice pieza, cara, x, y, diámetro y profundidad de cada pozo—, y después presentá el mueble en seco, o sea apoyá todas las piezas en su lugar sin cola y sin apretar nada, sólo para ver que cierre. Si algo no coincide, a esta altura se arregla; con la cola puesta, no. (Qué es el mapa de perforado: la hoja del kit donde está dibujada cada pieza con sus agujeros — en qué cara va cada uno, a cuántos milímetros de cada borde, con qué mecha y hasta qué profundidad.) (Qué es una minifix: la traba escondida de los muebles de placa. Un perno se enrosca en una pieza y una tuerca redonda entra en el pozo grande de la otra; al girarla media vuelta con el destornillador, engancha la cabeza del perno y junta las dos piezas.) (Qué es un tarugo: un palito de madera de 8 mm que entra a presión en dos pozos enfrentados y hace de espiga entre las piezas. No se ve desde afuera y lo que lo agarra es la cola.)

3. 3. Fijá los divisores con tornillos desde la otra cara

   Los divisores son los verticales que separan una columna de otra, y son los únicos que no van tarugados: no podrían, porque si tuvieran tarugos arriba y abajo no habría manera de bajarlos sobre los estantes de su columna. Van atornillados desde afuera. Con el divisor ya en su lugar, pre-perforá desde la OTRA cara de la pieza horizontal —desde abajo del piso, desde arriba del techo, desde el otro lado del estante—, centrado en el espesor del divisor, y meté un tornillo 4×50. Las cabezas casi no se ven: en el piso quedan mirando al suelo, en un estante intermedio quedan dentro de la zona de al lado, y en el techo, si el mueble es bajo, se tapan con tapitas adhesivas del color de la placa. (Pre-perforar: hacer antes un agujerito más fino que el tornillo, que se llama piloto. Sin él, el tornillo hace de cuña y parte la madera; en el canto de una placa, la abre como un libro.)

4. 4. Cerrá con el otro lateral: es una sola maniobra

   Esto se hace de una sola vez y conviene ser dos. Enroscá los pernos en la cara de ese lateral, encolá los tarugos en los pozos de los estantes de la última columna, y bajá el lateral ENTERO sobre el conjunto, en paralelo: los pernos tienen que entrar en los pozos del canto del piso y del techo, y los tarugos en los de los estantes, todos al mismo tiempo. Cuando apoyó, girá las excéntricas hasta que traben.

5. 5. Ponelo en escuadra y dejalo secar: este no lleva fondo

   Este mueble va abierto por atrás, así que no hay ningún fondo que lo mantenga derecho: lo único que lo sostiene son las uniones encoladas, y van a secar con la forma que le des ahora. Con todo presentado y las excéntricas apenas trabadas, medí las DOS diagonales del frente y emparejalas empujando de una esquina; controlá también que la parte de atrás no quede abierta, apoyando una escuadra o empujándolo contra el rincón de una pared. Recién ahí apretá a fondo, y dejalo secar 12 horas SIN MOVERLO, apoyado en una superficie plana. Si con el tiempo le notás juego, lo que lo arregla es ponerle un fondo, aunque sea un panel finito clavado atrás, o dos escuadras metálicas en las esquinas traseras de arriba.

6. 6. Montá las 4 patas regulables

   Con el mueble acostado de espaldas —así llegás cómodo al piso del mueble—, atornillá una pata en cada esquina, con el borde de su base a 30 mm de los cantos del piso, con tornillos cortos 4×16. Estas patas se regulan enroscándolas: una vez parado el mueble, andá girando cada una hasta que quede a nivel. No es un detalle estético, es lo que hace que las puertas cierren parejo. (A plomo y a nivel: a plomo es perfectamente vertical y a nivel, perfectamente horizontal. Las dos cosas se miden con el mismo nivel de burbuja, o con la app del celular.)

7. 7. Y cuando lo pongas en su lugar

   Ya está armado; esto es para que dure. No lo dejes apoyado directamente sobre la tierra ni sobre una baldosa donde se junta agua: unos tacos de goma, unos fieltros o dos listones abajo de las patas le agregan años de vida. Y si el piso está desparejo, calzalo, porque un mueble que baila trabaja sus uniones cada vez que alguien lo toca.

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