Rack de TV colgado a medida

Lista de cortes

Las piezas que hay que pedir en la maderera, con las medidas ya netas (espesores descontados en los encuentros). En el editor se descarga en CSV y PDF.

Herrajes y tornillería

• →8× Minifix Ø15 para placa de 18 (excéntrica + perno, tipo Häfele/Hettich)
• →12× Tarugos de madera estriados 8×30mm
• →1× Cola de carpintero (vinílica, pomo 250 g)
• →44× Clavos 1,5×20 (o tornillos 3×16) para el fondo de 3 mm
• →8× Escuadras de refuerzo
• →48× Tornillos para madera 4×16mm (escuadras, correderas, patas)
• →24× Tornillos para madera 4×50mm
• →2× Correderas telescópicas 350 mm (par)
• →2× Tiradores 128 mm entre centros (con tornillos M4 para frente de 18)
• →6× Tornillos 6×80 con tarugo Fischer S8 (para colgar)

Cómo se arma

El orden importa: un mueble se arma acostado sobre un lateral y cada pieza tiene que poder bajar en una sola dirección. Estos pasos salen del mismo motor que dibuja el mueble, así que cambian solos si cambiás las medidas.

1. 1. Acostá un lateral y armá columna por columna

   Este mueble no se arma parado: se arma ACOSTADO sobre un lateral, con la cara interna hacia arriba, y se va avanzando de columna en columna. Hay un motivo: así cada pieza baja derecha sobre los tarugos o los pernos de la anterior, y ninguna tiene que entrar en dos direcciones a la vez, que es lo que no se puede hacer. Enroscá los pernos de las minifix en la cara del lateral y presentá el piso y el techo PARADOS sobre ellos: el perno pasa por el agujero del canto —el borde finito de la pieza, el del espesor— y lo agarra la excéntrica, que girás hasta que trabe. Después encolá los tarugos de los estantes de la primera columna y paralos en sus pozos. Después bajá el primer divisor sobre los tarugos de esos estantes; encima de ese divisor van los estantes de la columna siguiente; después el divisor siguiente; y así, sin saltear ninguno, hasta la última columna. Una cosa que no se puede dejar para después: este mueble va COLGADO, y las 3 tablas de colgar entran AHORA, arriba y atrás, antes de cerrar con el segundo lateral. Si cerrás el mueble sin ellas, hay que desarmarlo. Cómo se fijan está en el paso "Poné la tabla de colgar antes de cerrar", unos renglones más abajo. Un consejo que ahorra la mitad de los problemas: perforá TODAS las piezas antes de juntar ninguna, siguiendo el mapa de perforado —dice pieza, cara, x, y, diámetro y profundidad de cada pozo—, y después presentá el mueble en seco, o sea apoyá todas las piezas en su lugar sin cola y sin apretar nada, sólo para ver que cierre. Si algo no coincide, a esta altura se arregla; con la cola puesta, no. (Qué es el mapa de perforado: la hoja del kit donde está dibujada cada pieza con sus agujeros — en qué cara va cada uno, a cuántos milímetros de cada borde, con qué mecha y hasta qué profundidad.) (Qué es una minifix: la traba escondida de los muebles de placa. Un perno se enrosca en una pieza y una tuerca redonda entra en el pozo grande de la otra; al girarla media vuelta con el destornillador, engancha la cabeza del perno y junta las dos piezas.) (Qué es un tarugo: un palito de madera de 8 mm que entra a presión en dos pozos enfrentados y hace de espiga entre las piezas. No se ve desde afuera y lo que lo agarra es la cola.)

2. 2. Fijá los divisores con tornillos desde la otra cara

   Los divisores son los verticales que separan una columna de otra, y son los únicos que no van tarugados: no podrían, porque si tuvieran tarugos arriba y abajo no habría manera de bajarlos sobre los estantes de su columna. Van atornillados desde afuera. Con el divisor ya en su lugar, pre-perforá desde la OTRA cara de la pieza horizontal —desde abajo del piso, desde arriba del techo, desde el otro lado del estante—, centrado en el espesor del divisor, y meté un tornillo 4×50. Las cabezas casi no se ven: en el piso quedan mirando al suelo, en un estante intermedio quedan dentro de la zona de al lado, y en el techo, si el mueble es bajo, se tapan con tapitas adhesivas del color de la placa. Hay un caso con trampa: donde dos divisores quedan uno justo encima del otro, separados por un estante, la cara desde la que habría que atornillar el de arriba está ocupada por el de abajo. El orden lo resuelve: PRIMERO atornillá el divisor de ABAJO desde arriba del estante, dejando las cabezas hundidas al ras; y recién después bajá el de ARRIBA y fijalo con dos escuadras metálicas por dentro de sus vanos, con tornillos cortos 4×16. (Pre-perforar: hacer antes un agujerito más fino que el tornillo, que se llama piloto. Sin él, el tornillo hace de cuña y parte la madera; en el canto de una placa, la abre como un libro.) (Ojo con la palabra escuadra, que se usa para dos cosas: la escuadra metálica es la L de chapa que se atornilla en un rincón, y estar en escuadra quiere decir que las esquinas den 90°. Eso último se comprueba midiendo las dos diagonales: tienen que dar iguales.) (Qué es un vano: cada hueco vertical del mueble, el espacio entre dos verticales. Y la luz es la distancia libre entre dos piezas, ya descontados los espesores.)

3. 3. Poné las 3 tablas de colgar antes de cerrar

   Este mueble no va a apoyar en el piso: lo van a sostener las 3 TABLAS DE COLGAR (391×120, 547×120, 391×120), que van arriba y atrás, a tope entre los laterales y los divisores; cada tramo tiene su medida, porque son los huecos entre divisores y no son todos iguales. Van ADENTRO de la caja, así que se ponen AHORA, con el mueble todavía abierto: una vez cerrado el segundo lateral y clavado el fondo, para ponerlas hay que desarmar. Contra un LATERAL se fija con 2 tornillos 4×50 desde afuera, pre-perforando; contra un DIVISOR, con DOS escuadras metálicas por encuentro, una arriba y otra abajo, con tornillos cortos 4×16, corriendo las de una cara unos milímetros respecto de las de la otra para que los tornillos no se choquen adentro de los 18 mm. Y aprovechá que está todo en el piso para hacerle ahora los agujeros por donde van a pasar los tornillos de la pared: 6 en total, uno a 100 mm de cada punta de cada tramo y, si el tramo pasa de 80 cm, los del medio cada 60 cm como mucho, todos sobre el EJE de la tabla. Con el mueble colgado de los brazos no se perfora. (A tope: una pieza termina contra la cara de la otra, sin encastres ni cortes en ángulo. Por eso casi siempre lleva una escuadra metálica o unos tarugos que la sostengan.)

4. 4. Con el mueble abierto, atornillá la parte FIJA de cada corredera

   Aprovechá que el mueble todavía está abierto: con el segundo lateral puesto, meter el destornillador ahí adentro es una pelea. En cada lateral o divisor que vaya a recibir un cajón o una bandeja, atornillá la parte fija de la corredera sobre el eje que marca el mapa de perforado, con tornillos cortos 4×16 y con su frente donde arranca la caja, o sea 18 mm detrás del frente del cajón. Las que van en el segundo lateral, atornillalas con el lateral todavía suelto en el piso y colocalo después. Si el instructivo de tu corredera pide otro retiro del frente, hacele caso y corré igual las dos partes, la fija y la móvil. (Qué es una corredera telescópica: dos rieles de metal que se deslizan uno adentro del otro. Una mitad va al mueble y la otra al costado de la caja del cajón, siempre de a pares y a la MISMA altura de los dos lados.)

5. 5. Cerrá con el otro lateral: es una sola maniobra

   Esto se hace de una sola vez y conviene ser dos. Enroscá los pernos en la cara de ese lateral, encolá los tarugos en los pozos de los estantes de la última columna, y bajá el lateral ENTERO sobre el conjunto, en paralelo: los pernos tienen que entrar en los pozos del canto del piso y del techo, y los tarugos en los de los estantes, todos al mismo tiempo. Cuando apoyó, girá las excéntricas hasta que traben.

6. 6. Cerrá con el fondo, que es lo que lo deja derecho

   El fondo no está para tapar la pared: es la pieza que traba el mueble derecho, y lo deja como esté en este momento. Por eso va ahora, antes de los cajones y las puertas — así los regulás sobre una caja que ya no se mueve. Primero enderezalo: medí las dos diagonales y empujá una esquina hasta que den iguales. Sostenelo así y clavá el fondo al perímetro y a cada estante y cada divisor, con un clavo cada 15 cm más o menos.

7. 7. Armá las 2 cajas de cajón

   Un cajón es una caja abierta arriba, y se arma siempre en el mismo orden. Primero encolá los tarugos de los dos laterales en la cara trasera del FRENTE, en los pozos que marca el mapa de perforado. Después atornillá el contrafrente —la tabla de atrás— entre los dos laterales, con tornillos 4×50 puestos por la cara del lateral y pre-perforando. Por último clavá el fondo de fibrofácil de 3 mm por debajo. Antes de que seque la cola, medí las dos diagonales de la caja y emparejalas: un cajón torcido roza contra el mueble y nunca cierra bien.

8. 8. Montá los 2 cajones

   Ahora va la otra mitad de la corredera. Atornillá la parte MÓVIL de cada corredera telescópica de 350 mm al lateral de la caja del cajón, sobre el eje que marca el mapa, centrada en su alto y enrasada con el frente de la caja, con tornillos cortos 4×16; la parte fija ya está a los costados de la columna. Encajá los 2 cajones empujando hasta el fondo y probá que corra suave, sin rozar. Después mirá el frente de costado: la luz entre frentes tiene que quedar pareja, unos 3 mm.

9. 9. Colgalo a la pared

   Llegó el momento de subirlo, y conviene ser dos. Marcá en la pared la línea del BORDE SUPERIOR del mueble con un nivel de burbuja —de referencia, una alacena de cocina suele quedar con su piso a 1,45 m del suelo—. Los agujeros de la pared van sobre una línea paralela, 78 mm más abajo: ése es el eje de la tabla de colgar, y no es la mitad del alto del mueble porque la tabla mide 120 mm y va justo debajo del techo. Con la línea marcada, pasá 6 tornillos de 6×80 con tarugo Fischer S8 por los agujeros que ya le hiciste a la tabla, tramo por tramo. Ninguno a menos de 40 mm de una esquina de la pared, o el ladrillo se desgrana. Fijate de qué pared lo colgás: vacío pesa ~38 kg. Con estos tornillos va bien en ladrillo macizo u hormigón; si la pared es de ladrillo hueco, de hormigón celular o de durlock, cambiá el tarugo por uno específico para hueco o llegá a un perfil. Ya colgado y antes de cargarlo, apoyale el nivel arriba para ver que haya quedado derecho. (A plomo y a nivel: a plomo es perfectamente vertical y a nivel, perfectamente horizontal. Las dos cosas se miden con el mismo nivel de burbuja, o con la app del celular.) (Qué es un tarugo Fischer: el tarugo de plástico que se mete en el agujero de la pared para que el tornillo tenga de dónde agarrarse; el S8 pide mecha de 8 mm. En ladrillo hueco o en durlock hacen falta tarugos especiales, porque el común gira en el aire.)

10. 10. Colocá los 2 tiradores

    Lo que más se nota de un mueble hecho en casa es un tirador dos milímetros más arriba que el de al lado, así que no marques a ojo: hacete una plantilla —un cartón con los agujeros— y usá la misma para todos, así quedan todos a la misma altura y a la misma distancia del borde. En los cajones van centrados; en las puertas, cerca del canto que se abre. Perforá siempre desde la cara vista hacia adentro, con un pedazo de madera apoyado por detrás para que la mecha no reviente la placa al salir, y atornillá el tirador desde adentro.

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