Vajillero / aparador a medida

Lista de cortes

Las piezas que hay que pedir en la maderera, con las medidas ya netas (espesores descontados en los encuentros). En el editor se descarga en CSV y PDF.

Herrajes y tornillería

• →8× Minifix Ø15 para placa de 18 (excéntrica + perno, tipo Häfele/Hettich)
• →28× Tarugos de madera estriados 8×30mm
• →1× Cola de carpintero (vinílica, pomo 250 g)
• →81× Clavos 1,5×20 (o tornillos 3×16) para el fondo de 3 mm
• →24× Tornillos para madera 4×50mm
• →40× Tornillos para madera 4×16mm (escuadras, correderas, patas)
• →3× Correderas telescópicas 400 mm (par)
• →4× Bisagras cazoleta 35mm
• →5× Tiradores 128 mm entre centros (con tornillos M4 para frente de 18)
• →4× Patas regulables 100 mm (base con 4 tornillos)

Cómo se arma

El orden importa: un mueble se arma acostado sobre un lateral y cada pieza tiene que poder bajar en una sola dirección. Estos pasos salen del mismo motor que dibuja el mueble, así que cambian solos si cambiás las medidas.

1. 1. Acostá un lateral y armá columna por columna

   Este mueble no se arma parado: se arma ACOSTADO sobre un lateral, con la cara interna hacia arriba, y se va avanzando de columna en columna. Hay un motivo: así cada pieza baja derecha sobre los tarugos o los pernos de la anterior, y ninguna tiene que entrar en dos direcciones a la vez, que es lo que no se puede hacer. Enroscá los pernos de las minifix en la cara del lateral y presentá el piso PARADO sobre ellos: el perno pasa por el agujero del canto —el borde finito de la pieza, el del espesor— y lo agarra la excéntrica, que girás hasta que trabe. El techo NO va todavía: es pasante (apoya sobre los laterales) y se pone al final, desde arriba. Después encolá los tarugos de los estantes de la primera columna y paralos en sus pozos. Después bajá el primer divisor sobre los tarugos de esos estantes; encima de ese divisor van los estantes de la columna siguiente; después el divisor siguiente; y así, sin saltear ninguno, hasta la última columna. Un consejo que ahorra la mitad de los problemas: perforá TODAS las piezas antes de juntar ninguna, siguiendo el mapa de perforado —dice pieza, cara, x, y, diámetro y profundidad de cada pozo—, y después presentá el mueble en seco, o sea apoyá todas las piezas en su lugar sin cola y sin apretar nada, sólo para ver que cierre. Si algo no coincide, a esta altura se arregla; con la cola puesta, no. (Qué es el mapa de perforado: la hoja del kit donde está dibujada cada pieza con sus agujeros — en qué cara va cada uno, a cuántos milímetros de cada borde, con qué mecha y hasta qué profundidad.) (Qué es una minifix: la traba escondida de los muebles de placa. Un perno se enrosca en una pieza y una tuerca redonda entra en el pozo grande de la otra; al girarla media vuelta con el destornillador, engancha la cabeza del perno y junta las dos piezas.) (Qué es un tarugo: un palito de madera de 8 mm que entra a presión en dos pozos enfrentados y hace de espiga entre las piezas. No se ve desde afuera y lo que lo agarra es la cola.)

2. 2. Fijá los divisores con tornillos desde la otra cara

   Los divisores son los verticales que separan una columna de otra, y son los únicos que no van tarugados: no podrían, porque si tuvieran tarugos arriba y abajo no habría manera de bajarlos sobre los estantes de su columna. Van atornillados desde afuera. Con el divisor ya en su lugar, pre-perforá desde la OTRA cara de la pieza horizontal —desde abajo del piso, desde arriba del techo, desde el otro lado del estante—, centrado en el espesor del divisor, y meté un tornillo 4×50. Las cabezas casi no se ven: en el piso quedan mirando al suelo, en un estante intermedio quedan dentro de la zona de al lado, y en el techo, si el mueble es bajo, se tapan con tapitas adhesivas del color de la placa. (Pre-perforar: hacer antes un agujerito más fino que el tornillo, que se llama piloto. Sin él, el tornillo hace de cuña y parte la madera; en el canto de una placa, la abre como un libro.)

3. 3. Con el mueble abierto, atornillá la parte FIJA de cada corredera

   Aprovechá que el mueble todavía está abierto: con el segundo lateral puesto, meter el destornillador ahí adentro es una pelea. En cada lateral o divisor que vaya a recibir un cajón o una bandeja, atornillá la parte fija de la corredera sobre el eje que marca el mapa de perforado, con tornillos cortos 4×16 y con su frente donde arranca la caja, o sea 18 mm detrás del frente del cajón. Las que van en el segundo lateral, atornillalas con el lateral todavía suelto en el piso y colocalo después. Si el instructivo de tu corredera pide otro retiro del frente, hacele caso y corré igual las dos partes, la fija y la móvil. (Qué es una corredera telescópica: dos rieles de metal que se deslizan uno adentro del otro. Una mitad va al mueble y la otra al costado de la caja del cajón, siempre de a pares y a la MISMA altura de los dos lados.)

4. 4. Cerrá con el otro lateral: es una sola maniobra

   Esto se hace de una sola vez y conviene ser dos. Enroscá los pernos en la cara de ese lateral, encolá los tarugos en los pozos de los estantes de la última columna, y bajá el lateral ENTERO sobre el conjunto, en paralelo: los pernos tienen que entrar en los pozos del canto del piso, y los tarugos en los de los estantes, todos al mismo tiempo. Cuando apoyó, girá las excéntricas hasta que traben.

5. 5. Apoyá el techo pasante sobre los laterales: va último y entra por arriba

   Este techo es distinto: se corta al ancho total y TAPA los cantos de los dos laterales, así que de frente arriba se ve una sola línea. Por eso no se presentó parado como el piso: va ahora, con el mueble todavía acostado, entrando por la cabecera. Enroscá los pernos de las minifix en los pozos de la cara INFERIOR del techo (en el mapa de perforado, cerca de cada punta), presentalo de canto contra los cantos superiores de los dos laterales de modo que cada perno entre en el pozo del canto, y girá las excéntricas desde ADENTRO de la caja, en la cara interna de cada lateral, hasta que traben. Antes de trabar del todo, pasá la mano por los costados: el techo tiene que quedar ENRASADO con la cara externa de los laterales, ni sobresalido ni metido. (Enrasado, o al ras: que las dos piezas terminen en el mismo plano, sin que una sobresalga. Se comprueba pasando el dedo por la unión, que es más fiel que el ojo.)

6. 6. Cerrá con el fondo, que es lo que lo deja derecho

   El fondo no está para tapar la pared: es la pieza que traba el mueble derecho, y lo deja como esté en este momento. Por eso va ahora, antes de los cajones y las puertas — así los regulás sobre una caja que ya no se mueve. Primero enderezalo: medí las dos diagonales y empujá una esquina hasta que den iguales. Sostenelo así y clavá el fondo al perímetro y a cada estante y cada divisor, con un clavo cada 15 cm más o menos.

7. 7. Armá las 3 cajas de cajón

   Un cajón es una caja abierta arriba, y se arma siempre en el mismo orden. Primero encolá los tarugos de los dos laterales en la cara trasera del FRENTE, en los pozos que marca el mapa de perforado. Después atornillá el contrafrente —la tabla de atrás— entre los dos laterales, con tornillos 4×50 puestos por la cara del lateral y pre-perforando. Por último clavá el fondo de fibrofácil de 3 mm por debajo. Antes de que seque la cola, medí las dos diagonales de la caja y emparejalas: un cajón torcido roza contra el mueble y nunca cierra bien.

8. 8. Montá los 3 cajones

   Ahora va la otra mitad de la corredera. Atornillá la parte MÓVIL de cada corredera telescópica de 400 mm al lateral de la caja del cajón, sobre el eje que marca el mapa, centrada en su alto y enrasada con el frente de la caja, con tornillos cortos 4×16; la parte fija ya está a los costados de la columna. Encajá los 3 cajones empujando hasta el fondo y probá que corra suave, sin rozar. Después mirá el frente de costado: la luz entre frentes tiene que quedar pareja, unos 3 mm.

9. 9. Colgá las 2 puertas batientes

   Antes del primer agujero, la advertencia que salva una puerta: el pozo de la bisagra es CIEGO, no tiene que salir del otro lado, así que va con fresa de copa CON TOPE de profundidad. Sin tope, la mecha asoma por la cara vista y esa hoja no se usa más. Las bisagras son cazoleta 35 mm y cada hoja lleva las suyas según cuánto mide: la hoja de 858 mm que abre a la derecha, 2 bisagras con el CENTRO de la copa a 100, 758 mm desde su borde de abajo; la hoja de 858 mm que abre a la izquierda, 2 bisagras con el CENTRO de la copa a 100, 758 mm desde su borde de abajo. El pozo es de Ø35 y 12,5 mm de profundidad, con el centro a 22 mm del canto del lado de las bisagras. Las bases se atornillan a la CARA interna del lateral —o a la cara del divisor que mira a ese hueco, nunca a su canto de 18 mm—, a las mismas alturas: presentá la hoja con una cuña de 3 mm abajo para marcarlas sin que se te venga encima. Después colgala, regulala con los tornillos de la bisagra, que corrigen en los tres sentidos, y verificá que todas cierren parejas. (Qué son las bisagras cazoleta: las de los muebles de cocina, las que quedan escondidas adentro y se regulan con dos tornillitos. La COPA es el pozo redondo que se hace en la puerta; la BASE, la piecita que va atornillada al mueble.)

10. 10. Montá las 4 patas regulables

    Con el mueble acostado de espaldas —así llegás cómodo al piso del mueble—, atornillá una pata en cada esquina, con el borde de su base a 30 mm de los cantos del piso, con tornillos cortos 4×16. Estas patas se regulan enroscándolas: una vez parado el mueble, andá girando cada una hasta que quede a nivel. No es un detalle estético, es lo que hace que las puertas cierren parejo. (A plomo y a nivel: a plomo es perfectamente vertical y a nivel, perfectamente horizontal. Las dos cosas se miden con el mismo nivel de burbuja, o con la app del celular.)

11. 11. Colocá los 5 tiradores

    Lo que más se nota de un mueble hecho en casa es un tirador dos milímetros más arriba que el de al lado, así que no marques a ojo: hacete una plantilla —un cartón con los agujeros— y usá la misma para todos, así quedan todos a la misma altura y a la misma distancia del borde. En los cajones van centrados; en las puertas, cerca del canto que se abre. Perforá siempre desde la cara vista hacia adentro, con un pedazo de madera apoyado por detrás para que la mecha no reviente la placa al salir, y atornillá el tirador desde adentro.

Otros muebles de Cocina y comedor

Bajo mesada + alacenaBajo mesada con torreEscoberoBajo mesada de cocina