Cama con mesas de luz integradas a medida

Lista de cortes

Las piezas que hay que pedir en la maderera, con las medidas ya netas (espesores descontados en los encuentros). En el editor se descarga en CSV y PDF.

Herrajes y tornillería

• →54× Tornillos para madera 4×50mm
• →12× Escuadras de refuerzo
• →64× Tornillos para madera 4×16mm (escuadras, correderas, patas)
• →52× Tornillos para madera 4×35mm (unir dos piezas sin que la punta asome)
• →24× Minifix Ø15 para placa de 18 (excéntrica + perno, tipo Häfele/Hettich)
• →40× Tarugos de madera estriados 8×30mm
• →1× Cola de carpintero (vinílica, pomo 250 g)
• →99× Clavos 1,5×20 (o tornillos 3×16) para el fondo de 3 mm
• →2× Correderas telescópicas 300 mm (par)
• →2× Tiradores 128 mm entre centros (con tornillos M4 para frente de 18)

Cómo se arma

El orden importa: un mueble se arma acostado sobre un lateral y cada pieza tiene que poder bajar en una sola dirección. Estos pasos salen del mismo motor que dibuja el mueble, así que cambian solos si cambiás las medidas.

1. 1. Cabecera: Acostá un lateral y armá columna por columna

   Este mueble no se arma parado: se arma ACOSTADO sobre un lateral, con la cara interna hacia arriba, y se va avanzando de columna en columna. Hay un motivo: así cada pieza baja derecha sobre los tarugos o los pernos de la anterior, y ninguna tiene que entrar en dos direcciones a la vez, que es lo que no se puede hacer. Enroscá los pernos de las minifix en la cara del lateral y presentá el piso y el techo PARADOS sobre ellos: el perno pasa por el agujero del canto —el borde finito de la pieza, el del espesor— y lo agarra la excéntrica, que girás hasta que trabe. Después encolá los tarugos de los estantes de la primera columna y paralos en sus pozos; el zócalo —la tabla que tapa el hueco de abajo— va con ellos, tarugado a este lateral y retirado 40 mm del frente, para que te entre la punta del pie. Después bajá el primer divisor sobre los tarugos de esos estantes; encima de ese divisor van los estantes de la columna siguiente; después el divisor siguiente; y así, sin saltear ninguno, hasta la última columna. Un consejo que ahorra la mitad de los problemas: perforá TODAS las piezas antes de juntar ninguna, siguiendo el mapa de perforado —dice pieza, cara, x, y, diámetro y profundidad de cada pozo—, y después presentá el mueble en seco, o sea apoyá todas las piezas en su lugar sin cola y sin apretar nada, sólo para ver que cierre. Si algo no coincide, a esta altura se arregla; con la cola puesta, no. (Qué es el mapa de perforado: la hoja del kit donde está dibujada cada pieza con sus agujeros — en qué cara va cada uno, a cuántos milímetros de cada borde, con qué mecha y hasta qué profundidad.) (Qué es una minifix: la traba escondida de los muebles de placa. Un perno se enrosca en una pieza y una tuerca redonda entra en el pozo grande de la otra; al girarla media vuelta con el destornillador, engancha la cabeza del perno y junta las dos piezas.) (Qué es un tarugo: un palito de madera de 8 mm que entra a presión en dos pozos enfrentados y hace de espiga entre las piezas. No se ve desde afuera y lo que lo agarra es la cola.)

2. 2. Cabecera: Fijá los divisores con tornillos desde la otra cara

   Los divisores son los verticales que separan una columna de otra, y son los únicos que no van tarugados: no podrían, porque si tuvieran tarugos arriba y abajo no habría manera de bajarlos sobre los estantes de su columna. Van atornillados desde afuera. Con el divisor ya en su lugar, pre-perforá desde la OTRA cara de la pieza horizontal —desde abajo del piso, desde arriba del techo, desde el otro lado del estante—, centrado en el espesor del divisor, y meté un tornillo 4×50. Las cabezas casi no se ven: en el piso quedan mirando al suelo, en un estante intermedio quedan dentro de la zona de al lado, y en el techo, si el mueble es bajo, se tapan con tapitas adhesivas del color de la placa. (Pre-perforar: hacer antes un agujerito más fino que el tornillo, que se llama piloto. Sin él, el tornillo hace de cuña y parte la madera; en el canto de una placa, la abre como un libro.)

3. 3. Cabecera: Con el mueble abierto, atornillá la parte FIJA de cada corredera

   Aprovechá que el mueble todavía está abierto: con el segundo lateral puesto, meter el destornillador ahí adentro es una pelea. En cada lateral o divisor que vaya a recibir un cajón o una bandeja, atornillá la parte fija de la corredera sobre el eje que marca el mapa de perforado, con tornillos cortos 4×16 y con su frente donde arranca la caja, o sea 18 mm detrás del frente del cajón. Las que van en el segundo lateral, atornillalas con el lateral todavía suelto en el piso y colocalo después. Si el instructivo de tu corredera pide otro retiro del frente, hacele caso y corré igual las dos partes, la fija y la móvil. (Qué es una corredera telescópica: dos rieles de metal que se deslizan uno adentro del otro. Una mitad va al mueble y la otra al costado de la caja del cajón, siempre de a pares y a la MISMA altura de los dos lados.)

4. 4. Cabecera: Cerrá con el otro lateral: es una sola maniobra

   Esto se hace de una sola vez y conviene ser dos. Enroscá los pernos en la cara de ese lateral, encolá los tarugos en los pozos de los estantes de la última columna, y bajá el lateral ENTERO sobre el conjunto, en paralelo: los pernos tienen que entrar en los pozos del canto del piso y del techo, y los tarugos en los de los estantes, todos al mismo tiempo. Cuando apoyó, girá las excéntricas hasta que traben.

5. 5. Cabecera: Cerrá con el fondo, que es lo que lo deja derecho

   El fondo no está para tapar la pared: es la pieza que traba el mueble derecho, y lo deja como esté en este momento. Por eso va ahora, antes de los cajones y las puertas — así los regulás sobre una caja que ya no se mueve. Primero enderezalo: medí las dos diagonales y empujá una esquina hasta que den iguales. Sostenelo así y clavá el fondo al perímetro y a cada estante y cada divisor, con un clavo cada 15 cm más o menos.

6. 6. Cabecera: Armá las 2 cajas de cajón

   Un cajón es una caja abierta arriba, y se arma siempre en el mismo orden. Primero encolá los tarugos de los dos laterales en la cara trasera del FRENTE, en los pozos que marca el mapa de perforado. Después atornillá el contrafrente —la tabla de atrás— entre los dos laterales, con tornillos 4×50 puestos por la cara del lateral y pre-perforando. Por último clavá el fondo de fibrofácil de 3 mm por debajo. Antes de que seque la cola, medí las dos diagonales de la caja y emparejalas: un cajón torcido roza contra el mueble y nunca cierra bien.

7. 7. Cabecera: Montá los 2 cajones

   Ahora va la otra mitad de la corredera. Atornillá la parte MÓVIL de cada corredera telescópica de 300 mm al lateral de la caja del cajón, sobre el eje que marca el mapa, centrada en su alto y enrasada con el frente de la caja, con tornillos cortos 4×16 (2 por pieza en las correderas cortas y 3 en las de 450 mm o más); la parte fija ya está a los costados de la columna. Encajá los 2 cajones empujando hasta el fondo y probá que corra suave, sin rozar. Después mirá el frente de costado: la luz entre frentes tiene que quedar pareja, unos 3 mm. (Enrasado, o al ras: que las dos piezas terminen en el mismo plano, sin que una sobresalga. Se comprueba pasando el dedo por la unión, que es más fiel que el ojo.)

8. 8. Cabecera: Uní los 3 cuerpos entre sí

   Esto no es una caja sola: son 3 cuerpos, cada uno con sus propios laterales y su altura. Armá los 3 por separado: es justamente lo que te permite levantarlos de a uno y pasarlos por una puerta. Después presentalos en su lugar con los FRENTES parejos, apoyados en el piso; arriba no coinciden, cada cuerpo llega a su altura. Sujetá cada par con dos sargentos, verificá que los dos laterales que se tocan queden parejos, y recién ahí atornillá cada junta con 4 tornillos 4×35 desde adentro de un cuerpo hacia el otro. Las alturas salen del MAPA y no del ojo: van repartidas parejas a lo alto de la junta, la primera y la última a media separación de cada punta —nunca pegadas al borde— y todas centradas en el fondo del cuerpo MÁS FLACO, porque si uno es más profundo, su parte de adelante no tiene nada enfrente donde morder. Y si el piso no es parejo, calzá ANTES de apretar: apretados en falso, los frentes quedan desalineados y no hay forma de arreglarlo después. (Qué son los sargentos: las prensas de mano que sostienen dos piezas apretadas mientras las atornillás. Si no tenés, sirven dos personas o una soga tensada con un palo.)

9. 9. Cabecera: Colocá los 2 tiradores

   Lo que más se nota de un mueble hecho en casa es un tirador dos milímetros más arriba que el de al lado, así que no marques a ojo: hacete una plantilla —un cartón con los agujeros— y usá la misma para todos, así quedan todos a la misma altura y a la misma distancia del borde. En los cajones van centrados; en las puertas, cerca del canto que se abre. Perforá siempre desde la cara vista hacia adentro, con un pedazo de madera apoyado por detrás para que la mecha no reviente la placa al salir, y atornillá el tirador desde adentro.

10. 10. Armá el marco: los dos lados largos, el cabezal y la piecera

    El marco es el rectángulo que va a contener el colchón, así que de acá sale todo lo demás. Pará los dos largueros laterales —los lados largos, que en esta cama también hacen de pata— y unilos a el módulo de la cabecera y a la piecera con tornillos 4×50, pre-perforando con mecha de 4 mm de lado a lado en la pieza donde va la cabeza y con mecha de 3 mm unos 30 mm en la punta de la otra; sin piloto, un tornillo en la punta de un tablero lo abre. El marco queda de 1400×1900 mm de luz interior, que es la medida del colchón. Reforzá cada esquina con una escuadra metálica, atornillada con los tornillos 4×16: un 4×50 en una escuadra sobre MDF de 18 sale por la otra cara. Y antes de apretar a fondo, medí las dos diagonales del marco y emparejalas. (Ojo con la palabra escuadra, que se usa para dos cosas: la escuadra metálica es la L de chapa que se atornilla en un rincón, y estar en escuadra quiere decir que las esquinas den 90°. Eso último se comprueba midiendo las dos diagonales: tienen que dar iguales.)

11. 11. Atornillá los dos apoyos del somier

    Los apoyos son los dos listones sobre los que después van a descansar las tablas del somier; sin ellos, los listones quedarían apoyados en el filo del larguero. Lo único que no se perdona acá es que queden a distinta altura: si uno queda más alto que el otro, la cama hamaca para siempre. Van de punta a punta sobre la CARA INTERNA de cada larguero, con su canto de arriba a 20 mm por debajo del tope del larguero. Marcá la línea con un lápiz y un listón que haga de regla, sujetá el apoyo con sargentos y atornillalo desde AFUERA del larguero hacia el pino, un tornillo cada 25 cm, con los 4×35: un 4×50 sale del otro lado, justo donde apoya el colchón.

12. 12. Poné el travesaño de cabecera: recibe la punta del centro

    La cabecera de este mueble tiene nichos, así que la viga (o el refuerzo) del centro no tiene contra qué atornillarse en esa punta. Para eso va el travesaño: una tabla parada de canto, pegada contra la cabecera y a la misma altura que el centro, que va de lado a lado entre lo que ya está en esa punta (los apoyos del somier, o las traseras de las cajoneras si la cama tiene cajones). Fijalo con dos escuadras metálicas por punta y tornillos cortos 4×16, verificando con la escuadra que quede a 90°.

13. 13. Colocá la viga central con su pata: es la que evita que se hunda

    Sin esta viga, la cama se vence en el medio a los pocos meses y no hay arreglo. Va a lo largo, en el medio del marco, de la cabecera a la piecera, parada de canto —el palo de pino apoyado sobre su lado angosto, que es como aguanta— y con su borde de arriba al ras del apoyo de los listones. Fijá cada punta a la cabecera (o a su travesaño) y a la piecera con una escuadra metálica, y atornillale la pata central debajo, justo en el medio: esa pata es la que baja el peso al piso.

14. 14. Distribuí y fijá los listones del somier

    Los listones son las tablas cruzadas que sostienen el colchón y lo dejan ventilar; cuantos más y más juntos, mejor duerme la cama. Van transversales, de un larguero al otro, APOYADOS sobre los dos apoyos que acabás de poner y nunca clavados al filo del larguero. Repartilos parejo a lo largo y atornillá cada uno por las puntas al apoyo, con 4×35, y en el centro a la viga o al refuerzo, con 4×50. Si te parece que bailan un poco al presentarlos, está bien: vienen 2 mm más cortos que la luz justamente para que entren sin forzar.

15. 15. Nivelala y revisala antes del colchón

    Ponela donde va y empujala de una esquina: no se tiene que hamacar, y si lo hace suele ser el piso, así que calzá abajo de una pata. Repasá todos los tornillos —sobre todo los de las esquinas— antes de poner el colchón encima: después ya no se llega. (A plomo y a nivel: a plomo es perfectamente vertical y a nivel, perfectamente horizontal. Las dos cosas se miden con el mismo nivel de burbuja, o con la app del celular.)

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