Cama con cajones + respaldo útil a medida

Lista de cortes

Las piezas que hay que pedir en la maderera, con las medidas ya netas (espesores descontados en los encuentros). En el editor se descarga en CSV y PDF.

Herrajes y tornillería

• →54× Tornillos para madera 4×50mm
• →8× Escuadras de refuerzo
• →64× Tornillos para madera 4×16mm (escuadras, correderas, patas)
• →92× Tornillos para madera 4×35mm (unir dos piezas sin que la punta asome)
• →16× Tarugos de madera estriados 8×30mm
• →1× Cola de carpintero (vinílica, pomo 250 g)
• →4× Correderas telescópicas 450 mm (par)
• →4× Tiradores 128 mm entre centros (con tornillos M4 para frente de 18)

Cómo se arma

El orden importa: un mueble se arma acostado sobre un lateral y cada pieza tiene que poder bajar en una sola dirección. Estos pasos salen del mismo motor que dibuja el mueble, así que cambian solos si cambiás las medidas.

1. 1. Armá las dos cajoneras laterales (2 cajones por lado)

   En esta cama los lados largos no son una tabla: cada uno es una cajonera, y es la que hace de larguero y de pata. Armá una ACOSTADA en el piso, con la cara de adentro hacia arriba, porque después, con la cama armada, a este interior no se llega. Empezá por los dos largueros de esa cajonera: el de arriba, que es el ancho —ahí va a apoyar después el listón del somier— y el de abajo, el angosto que corre al ras del piso. Entre los dos van parados los 3 tabiques, que separan un cajón del siguiente y, sobre todo, son los que reciben las correderas: marcá su posición sobre los dos largueros ANTES de atornillar nada, cada 941 mm de un tabique al mismo borde del que sigue, y comprobá con la escuadra que cada uno quede a 90°. Un tabique fuera de escuadra es un cajón que raspa. Los dos topes van en las puntas, uno adelante y otro atrás, y la trasera cierra por detrás vinculando todos los tabiques: ésa es la que impide que la cajonera se hamaque, y además hace de tope del cajón cerrado. Y ahora, con la cajonera todavía abierta y acostada, atornillá la parte FIJA de cada corredera sobre la cara del tabique que mira al cajón. Las dos mitades del mismo cajón van a la MISMA distancia medida desde el larguero de abajo —medila con la cinta en las dos, no a ojo— o el cajón entra torcido y no hay regulación que lo arregle. Después armá la segunda cajonera igual pero ESPEJADA: no son dos piezas iguales, son una y su reflejo. (Ojo con la palabra escuadra, que se usa para dos cosas: la escuadra metálica es la L de chapa que se atornilla en un rincón, y estar en escuadra quiere decir que las esquinas den 90°. Eso último se comprueba midiendo las dos diagonales: tienen que dar iguales.) (Qué es una corredera telescópica: dos rieles de metal que se deslizan uno adentro del otro. Una mitad va al mueble y la otra al costado de la caja del cajón, siempre de a pares y a la MISMA altura de los dos lados.) (Enrasado, o al ras: que las dos piezas terminen en el mismo plano, sin que una sobresalga. Se comprueba pasando el dedo por la unión, que es más fiel que el ojo.)

2. 2. Armá el respaldo con nichos que hace de cabecera

   La cabecera de esta cama no es una tabla lisa: es un mueblecito poco profundo que apoya contra la pared y hace de respaldo y de mesa de luz al mismo tiempo. Va primero porque el marco de la cama después se une a ÉL. Armalo acostado en el piso, como una caja: los dos laterales parados, el estante de arriba uniéndolos por la cabeza, y los 2 estantes intermedios repartidos por encima de la altura del colchón, que es donde sirven. El respaldo cierra por atrás y no es un tapa-agujeros: es la pieza que deja el conjunto en escuadra y evita que se hamaque de costado. Va ALOJADO entre los dos laterales, al ras del borde de atrás —no por encima de ellos—, así que los laterales arrancan por delante del respaldo; el mapa de perforado lo muestra así. Antes de clavarlo o atornillarlo, medí las dos diagonales del mueblecito acostado y emparejalas: una vez que el respaldo está puesto, lo que quedó torcido queda torcido. (Qué es el mapa de perforado: la hoja del kit donde está dibujada cada pieza con sus agujeros — en qué cara va cada uno, a cuántos milímetros de cada borde, con qué mecha y hasta qué profundidad.)

3. 3. Armá el marco: los dos lados largos, el cabezal y la piecera

   El marco es el rectángulo que va a contener el colchón, así que de acá sale todo lo demás. Pará las dos cajoneras que acabás de armar —son los lados largos de la cama y lo que la sostiene— y unilos a el respaldo con nichos que acabás de armar y a la piecera con tornillos 4×50, pre-perforando con mecha de 3 mm; sin piloto, un tornillo en la punta de un tablero lo abre. El marco queda de 1400×1900 mm de luz interior, que es la medida del colchón. Reforzá cada esquina con una escuadra metálica, atornillada con los tornillos 4×16: un 4×50 en una escuadra sobre MDF de 18 sale por la otra cara. Y antes de apretar a fondo, medí las dos diagonales del marco y emparejalas. (Pre-perforar: hacer antes un agujerito más fino que el tornillo, que se llama piloto. Sin él, el tornillo hace de cuña y parte la madera; en el canto de una placa, la abre como un libro.)

4. 4. Colocá la viga central con su pata: es la que evita que se hunda

   Sin esta viga, la cama se vence en el medio a los pocos meses y no hay arreglo. Va a lo largo, en el medio del marco, de la cabecera a la piecera, parada de canto —el palo de pino apoyado sobre su lado angosto, que es como aguanta— y con su borde de arriba al ras del apoyo de los listones. Fijá cada punta a la cabecera y a la piecera con una escuadra metálica, y atornillale la pata central debajo, justo en el medio: esa pata es la que baja el peso al piso. (Canto y cara: el CANTO es el borde finito de una pieza, el del espesor; la CARA es la parte ancha, la que se ve.)

5. 5. Atornillá los dos apoyos del somier

   Los apoyos son los dos listones sobre los que después van a descansar las tablas del somier; sin ellos, los listones quedarían apoyados en el filo del larguero. Lo único que no se perdona acá es que queden a distinta altura: si uno queda más alto que el otro, la cama hamaca para siempre. Van de punta a punta sobre la CARA INTERNA de cada larguero, con su canto de arriba a 20 mm por debajo del tope del larguero. Marcá la línea con un lápiz y un listón que haga de regla, sujetá el apoyo con sargentos y atornillalo desde AFUERA del larguero hacia el pino, un tornillo cada 25 cm, con los 4×35: un 4×50 sale del otro lado, justo donde apoya el colchón. (Qué son los sargentos: las prensas de mano que sostienen dos piezas apretadas mientras las atornillás. Si no tenés, sirven dos personas o una soga tensada con un palo.)

6. 6. Distribuí y fijá los listones del somier

   Los listones son las tablas cruzadas que sostienen el colchón y lo dejan ventilar; cuantos más y más juntos, mejor duerme la cama. Van transversales, de un larguero al otro, APOYADOS sobre los dos apoyos que acabás de poner y nunca clavados al filo del larguero. Repartilos parejo a lo largo y atornillá cada uno por las puntas al apoyo, con 4×35, y en el centro a la viga o al refuerzo, con 4×50. Si te parece que bailan un poco al presentarlos, está bien: vienen 2 mm más cortos que la luz justamente para que entren sin forzar.

7. 7. Armá las 4 cajas de cajón

   Ojo con esto, que es lo que más confunde: la CAJA del cajón y su FRENTE son dos cosas distintas y se montan por separado. La caja son cuatro piezas: los dos laterales, el contrafrente —la tabla de atrás— y, cerrando adelante, la que va contra el frente. El fondo de esta cama va APOYADO por debajo y atornillado al canto de las cuatro, no metido en una ranura: un fondo de 3 mm cruzando esta luz no se sostiene solo. Armá cada caja encolada y atornillada, y antes de que seque medí las dos diagonales: una caja fuera de escuadra entra en la corredera pero después no cierra pareja. La caja mide 450 mm de fondo, que es exactamente el largo de corredera que tenés que comprar si la reponés: una corredera más larga no entra y una más corta deja el cajón colgando.

8. 8. Montá los 4 cajones y recién después los frentes

   Atornillá la mitad móvil de cada corredera al costado de la caja, bien al ras del borde de abajo y las dos del mismo cajón a la misma altura, y encajá la caja en la parte fija que ya pusiste en los tabiques. Probalas todas ahora, vacías: tienen que entrar y salir sin que tengas que empujar de un lado. Y recién ahí el frente. El frente NO se atornilla a la caja apoyándolo y listo: se presenta con cuñas de 3 mm en todo su perímetro —arriba, abajo y a los dos costados— para que la luz quede igual en todos los cajones, se sujeta con dos sargentos y se atornilla desde ADENTRO de la caja hacia el frente, con tornillos 4×16 que no lo atraviesen. Es al revés de lo que uno haría y es la única forma de poder corregirlo después. Terminá con los 4 tiradores, marcando su altura con una plantilla de cartón y no con la cinta cajón por cajón: es lo primero que se ve de la cama.

9. 9. Nivelala y revisala antes del colchón

   Ponela donde va y empujala de una esquina: no se tiene que hamacar, y si lo hace suele ser el piso, así que calzá abajo de una pata. Repasá todos los tornillos —sobre todo los de las esquinas— antes de poner el colchón encima: después ya no se llega. (A plomo y a nivel: a plomo es perfectamente vertical y a nivel, perfectamente horizontal. Las dos cosas se miden con el mismo nivel de burbuja, o con la app del celular.)

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