Credenza corrediza a medida

Lista de cortes

Las piezas que hay que pedir en la maderera, con las medidas ya netas (espesores descontados en los encuentros). En el editor se descarga en CSV y PDF.

Herrajes y tornillería

• →8× Minifix Ø15 para placa de 18 (excéntrica + perno, tipo Häfele/Hettich)
• →12× Tarugos de madera estriados 8×30mm
• →1× Cola de carpintero (vinílica, pomo 250 g)
• →45× Clavos 1,5×20 (o tornillos 3×16) para el fondo de 3 mm
• →8× Tornillos para madera 4×50mm
• →1× Kit riel para puertas corredizas de 2 m (2 hojas)
• →2× Tiradores 128 mm entre centros (con tornillos M4 para frente de 18)
• →8× Patas regulables 100 mm (base con 4 tornillos)
• →32× Tornillos para madera 4×16mm (escuadras, correderas, patas)

Cómo se arma

El orden importa: un mueble se arma acostado sobre un lateral y cada pieza tiene que poder bajar en una sola dirección. Estos pasos salen del mismo motor que dibuja el mueble, así que cambian solos si cambiás las medidas.

1. 1. Acostá un lateral y armá columna por columna

   Este mueble no se arma parado: se arma ACOSTADO sobre un lateral, con la cara interna hacia arriba, y se va avanzando de columna en columna. Hay un motivo: así cada pieza baja derecha sobre los tarugos o los pernos de la anterior, y ninguna tiene que entrar en dos direcciones a la vez, que es lo que no se puede hacer. Enroscá los pernos de las minifix en la cara del lateral y presentá el piso y el techo PARADOS sobre ellos: el perno pasa por el agujero del canto —el borde finito de la pieza, el del espesor— y lo agarra la excéntrica, que girás hasta que trabe. Después encolá los tarugos de los estantes de la primera columna y paralos en sus pozos. Después bajá el primer divisor sobre los tarugos de esos estantes; encima de ese divisor van los estantes de la columna siguiente; después el divisor siguiente; y así, sin saltear ninguno, hasta la última columna. Un consejo que ahorra la mitad de los problemas: perforá TODAS las piezas antes de juntar ninguna, siguiendo el mapa de perforado —dice pieza, cara, x, y, diámetro y profundidad de cada pozo—, y después presentá el mueble en seco, o sea apoyá todas las piezas en su lugar sin cola y sin apretar nada, sólo para ver que cierre. Si algo no coincide, a esta altura se arregla; con la cola puesta, no. (Qué es el mapa de perforado: la hoja del kit donde está dibujada cada pieza con sus agujeros — en qué cara va cada uno, a cuántos milímetros de cada borde, con qué mecha y hasta qué profundidad.) (Qué es una minifix: la traba escondida de los muebles de placa. Un perno se enrosca en una pieza y una tuerca redonda entra en el pozo grande de la otra; al girarla media vuelta con el destornillador, engancha la cabeza del perno y junta las dos piezas.) (Qué es un tarugo: un palito de madera de 8 mm que entra a presión en dos pozos enfrentados y hace de espiga entre las piezas. No se ve desde afuera y lo que lo agarra es la cola.)

2. 2. Fijá los divisores con tornillos desde la otra cara

   Los divisores son los verticales que separan una columna de otra, y son los únicos que no van tarugados: no podrían, porque si tuvieran tarugos arriba y abajo no habría manera de bajarlos sobre los estantes de su columna. Van atornillados desde afuera. Con el divisor ya en su lugar, pre-perforá desde la OTRA cara de la pieza horizontal —desde abajo del piso, desde arriba del techo, desde el otro lado del estante—, centrado en el espesor del divisor, y meté un tornillo 4×50. Las cabezas casi no se ven: en el piso quedan mirando al suelo, en un estante intermedio quedan dentro de la zona de al lado, y en el techo, si el mueble es bajo, se tapan con tapitas adhesivas del color de la placa. (Pre-perforar: hacer antes un agujerito más fino que el tornillo, que se llama piloto. Sin él, el tornillo hace de cuña y parte la madera; en el canto de una placa, la abre como un libro.)

3. 3. Cerrá con el otro lateral: es una sola maniobra

   Esto se hace de una sola vez y conviene ser dos. Enroscá los pernos en la cara de ese lateral, encolá los tarugos en los pozos de los estantes de la última columna, y bajá el lateral ENTERO sobre el conjunto, en paralelo: los pernos tienen que entrar en los pozos del canto del piso y del techo, y los tarugos en los de los estantes, todos al mismo tiempo. Cuando apoyó, girá las excéntricas hasta que traben.

4. 4. Cerrá con el fondo, que es lo que lo deja derecho

   El fondo no está para tapar la pared: es la pieza que traba el mueble derecho, y lo deja como esté en este momento. Por eso va ahora, antes de los cajones y las puertas — así los regulás sobre una caja que ya no se mueve. Primero enderezalo: medí las dos diagonales y empujá una esquina hasta que den iguales. Sostenelo así y clavá el fondo al perímetro y a cada estante y cada divisor, con un clavo cada 15 cm más o menos.

5. 5. Montá las 2 hojas corredizas y el riel

   Las hojas corredizas no llevan bisagras: cuelgan de un riel y se corren una por delante de la otra. Atornillá el riel de arriba y la guía de abajo a la caja, colgá cada hoja en el riel y después regulá los patines —las ruedas de arriba— hasta que las dos deslicen parejas y se crucen sin rozar el lateral.

6. 6. Montá las 8 patas regulables

   Con el mueble acostado de espaldas —así llegás cómodo al piso del mueble—, atornillá una pata en cada esquina, con el borde de su base a 30 mm de los cantos del piso, con tornillos cortos 4×16. Estas patas se regulan enroscándolas: una vez parado el mueble, andá girando cada una hasta que quede a nivel. No es un detalle estético, es lo que hace que las puertas cierren parejo. Además van 4 patas intermedias, de a pares (una adelante y otra atrás, con el mismo retiro): centradas debajo de cada divisor que baja al piso, que es por donde baja el peso. Con más de 80 cm entre apoyos el piso se va venciendo en el medio y las puertas dejan de cerrar parejo. (A plomo y a nivel: a plomo es perfectamente vertical y a nivel, perfectamente horizontal. Las dos cosas se miden con el mismo nivel de burbuja, o con la app del celular.)

7. 7. Colocá los 2 tiradores

   Lo que más se nota de un mueble hecho en casa es un tirador dos milímetros más arriba que el de al lado, así que no marques a ojo: hacete una plantilla —un cartón con los agujeros— y usá la misma para todos, así quedan todos a la misma altura y a la misma distancia del borde. En los cajones van centrados; en las puertas, cerca del canto que se abre. Perforá siempre desde la cara vista hacia adentro, con un pedazo de madera apoyado por detrás para que la mecha no reviente la placa al salir, y atornillá el tirador desde adentro.

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