Escritorio en L a medida

Lista de cortes

Las piezas que hay que pedir en la maderera, con las medidas ya netas (espesores descontados en los encuentros). En el editor se descarga en CSV y PDF.

Herrajes y tornillería

• →26× Tornillos para madera 4×50mm
• →12× Escuadras de refuerzo
• →12× Tarugos de madera estriados 8×30mm
• →1× Cola de carpintero (vinílica, pomo 250 g)
• →30× Clavos 1,5×20 (o tornillos 3×16) para el fondo de 3 mm
• →84× Tornillos para madera 4×16mm (escuadras, correderas, patas)
• →8× Tornillos para madera 4×35mm (unir dos piezas sin que la punta asome)
• →3× Correderas telescópicas 550 mm (par)
• →3× Tiradores 128 mm entre centros (con tornillos M4 para frente de 18)

Cómo se arma

El orden importa: un mueble se arma acostado sobre un lateral y cada pieza tiene que poder bajar en una sola dirección. Estos pasos salen del mismo motor que dibuja el mueble, así que cambian solos si cambiás las medidas.

1. 1. Armá la base: el lateral izquierdo, el de la cajonera y los travesaños

   Primero la base, que es la que va a sostener todo; la tapa viene después. Ojo con una cosa que sorprende a todo el mundo: los travesaños del hueco de las piernas NO van de un lateral al otro, van entre el lateral izquierdo y el lateral de la cajonera. Pará esos dos separados a la luz del hueco y uní entre ellos el travesaño trasero, que es el alto, y el frontal, que es el corto que queda debajo de la tapa. La cajonera se cierra atrás con su propia trasera, entre su lateral y el lateral derecho, enrasada con el borde de atrás: es lo que evita que ese lateral se abra si empujás el escritorio de costado, porque las correderas no lo sostienen, corren. Cada punta va con dos tornillos 4×50 puestos a través del lateral, entrando en la testa del travesaño (la testa es la punta, el corte del extremo). Pre-perforá en dos medidas: con mecha de 4 mm de lado a lado en el lateral, donde va la cabeza, para que el tornillo pase sin morder y apriete; y con mecha de 3 mm unos 30 mm en la testa del travesaño: en la punta de un tablero, un tornillo sin piloto lo abre. Las cabezas quedan a la vista por fuera del lateral; si te molestan, se tapan con tapitas adhesivas. Antes de apretar del todo, verificá con una escuadra que la unión quede a 90°. (Pre-perforar: hacer antes un agujerito más fino que el tornillo, que se llama piloto. Sin él, el tornillo hace de cuña y parte la madera; en el canto de una placa, la abre como un libro.) (Ojo con la palabra escuadra, que se usa para dos cosas: la escuadra metálica es la L de chapa que se atornilla en un rincón, y estar en escuadra quiere decir que las esquinas den 90°. Eso último se comprueba midiendo las dos diagonales: tienen que dar iguales.) (Qué es una corredera telescópica: dos rieles de metal que se deslizan uno adentro del otro. Una mitad va al mueble y la otra al costado de la caja del cajón, siempre de a pares y a la MISMA altura de los dos lados.)

2. 2. Poné ahora la parte FIJA de las correderas: después no entra el destornillador

   Este paso va acá por una razón práctica: con la cajonera todavía abierta por arriba trabajás cómodo y viendo lo que hacés, y una vez puesta la tapa no hay forma de meter el destornillador ahí adentro. En el lateral de la cajonera y en el lateral del escritorio que la cierra, atornillá la parte fija de cada corredera sobre el eje que marca el mapa de perforado, con tornillos cortos 4×16 y con su frente donde arranca la caja del cajón. Si el instructivo de tu corredera pide otro retiro del frente, hacele caso al instructivo y corré igual las dos partes, la fija y la móvil. (Qué es el mapa de perforado: la hoja del kit donde está dibujada cada pieza con sus agujeros — en qué cara va cada uno, a cuántos milímetros de cada borde, con qué mecha y hasta qué profundidad.)

3. 3. Colocá la tapa

   Con la tapa el escritorio queda hecho. Se trabaja al revés, que es más fácil y más seguro: apoyá el tablero de 1400×600 mm BOCA ABAJO sobre una manta o una toalla —así no rayás la cara que va a quedar arriba— y presentá encima la base ya armada. Centralo dejando el mismo vuelo a cada lado y fijalo desde abajo con dos escuadras por lateral y tornillos cortos de 4×16. Nada de tornillos largos acá: atraviesan la tapa y la punta asoma justo donde vas a apoyar los codos. El lateral derecho queda unido al resto por la tapa y por las correderas de la cajonera. Dalo vuelta entre dos y ponelo donde va. (Presentar, en carpintería: apoyar las piezas en su lugar sin cola y sin apretar nada, sólo para ver que todo cierra. Es lo que evita descubrir el error cuando ya no se puede desarmar.)

4. 4. Armá el apoyo del retorno: el listón, el lateral de la punta y el faldón

   El retorno es el brazo de la L que sale hacia adelante por la izquierda. Primero, el LISTÓN DE APOYO: va atornillado de cara contra el travesaño frontal del principal, enrasado arriba con él, empezando justo al lado del lateral de la esquina. Es donde va a descansar la punta de la tapa del retorno. Va atornillado de adelante hacia atrás con tornillos 4×35: 18 de una pieza más 18 de la otra son 36, así que la punta no asoma. Después pará el LATERAL de la punta del retorno a 600 mm del canto delantero del principal, y uní entre él y el lateral de la esquina el FALDÓN, contra la pared: en la punta, dos tornillos 4×50 a través del lateral entrando en la testa del faldón (con mecha de 4 en el lateral y de 3 en la testa, como los travesaños). Del otro lado el faldón queda a tope con el lateral de la esquina, en el mismo plano: ahí no hay cara donde atornillar, así que la junta la toma el TACO DE UNIÓN, por dentro, mitad sobre cada pieza y justo debajo del listón, con dos tornillos en el lateral y dos en el faldón (los mismos 4×35). Verificá con la escuadra que el lateral quede a 90° del faldón. (Canto y cara: el CANTO es el borde finito de una pieza, el del espesor; la CARA es la parte ancha, la que se ve.) (A tope: una pieza termina contra la cara de la otra, sin encastres ni cortes en ángulo. Por eso casi siempre lleva una escuadra metálica o unos tarugos que la sostengan.)

5. 5. Colocá la tapa del retorno contra la del principal

   La tapa del retorno (600×600 mm) no se apoya ENCIMA de la del principal: muere de punta contra su canto delantero. Presentala sobre el listón, el lateral y el faldón y empujala contra la tapa del principal hasta que la junta cierre. Quedan al ras solas, sin escalón, porque el listón está enrasado arriba con el travesaño donde apoya la otra tapa: si ves un escalón, el listón quedó torcido, y se corrige ahí, no forzando la tapa. Fijala desde abajo con dos escuadras al lateral, dos al faldón y dos al listón, con tornillos 4×16; las del listón, lo más cerca de la junta que puedas: son las que la mantienen cerrada.

6. 6. Armá las 3 cajas de los cajones

   Un cajón es una caja abierta arriba, y se arma siempre en el mismo orden. Primero encolá los tarugos de los dos laterales en la cara trasera del FRENTE, en los pozos que marca el mapa de perforado. Después atornillá el contrafrente —la tabla de atrás— entre los dos laterales, con tornillos 4×50 puestos por la cara del lateral y pre-perforando. Por último clavá el fondo de fibrofácil de 3 mm por debajo. Antes de que seque la cola, medí las dos diagonales de la caja y emparejalas: un cajón torcido roza contra el mueble y nunca cierra bien. (Qué es un tarugo: un palito de madera de 8 mm que entra a presión en dos pozos enfrentados y hace de espiga entre las piezas. No se ve desde afuera y lo que lo agarra es la cola.)

7. 7. Montá los 3 cajones con correderas

   Ahora va la otra mitad de la corredera. Atornillá la parte MÓVIL de cada corredera telescópica de 550 mm al lateral de la caja del cajón, sobre el eje que marca el mapa, centrada en su alto y enrasada con el frente de la caja, con tornillos cortos 4×16 (2 por pieza en las correderas cortas y 3 en las de 450 mm o más); la parte fija ya está en la cajonera. Encajá los 3 cajones empujando hasta el fondo y probá que corra suave, sin rozar. Después mirá el frente de costado: la luz entre frentes tiene que quedar pareja, unos 3 mm.

8. 8. Colocá los 3 tiradores

   Los tiradores se ponen con los frentes todavía fuera del mueble, apoyado en la mesa: con el cajón puesto no hay manera de sostener nada por detrás. Marcá el centro y perforá los dos agujeros del tirador —128 mm entre centros— desde la cara vista hacia adentro, con un pedazo de madera de sacrificio apoyado por detrás: sin esa madera, la mecha revienta la placa justo al salir. Atornillá el tirador desde adentro del cajón. Recién ahí encajá los 3 cajones.

9. 9. Nivelalo y repasá los tornillos

   Con el escritorio parado en su lugar, apoyate en una esquina: no se tiene que hamacar. Verificá que la tapa esté a nivel y calzá abajo de una pata si el piso no es parejo. Repasá todos los tornillos antes de cargarlo: siempre queda alguno flojo del movimiento del armado. (A plomo y a nivel: a plomo es perfectamente vertical y a nivel, perfectamente horizontal. Las dos cosas se miden con el mismo nivel de burbuja, o con la app del celular.)

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