Escritorio gamer en L a medida

Lista de cortes

Las piezas que hay que pedir en la maderera, con las medidas ya netas (espesores descontados en los encuentros). En el editor se descarga en CSV y PDF.

Herrajes y tornillería

• →10× Tornillos para madera 4×50mm
• →10× Escuadras de refuerzo
• →40× Tornillos para madera 4×16mm (escuadras, correderas, patas)
• →8× Tornillos para madera 4×35mm (unir dos piezas sin que la punta asome)

Cómo se arma

El orden importa: un mueble se arma acostado sobre un lateral y cada pieza tiene que poder bajar en una sola dirección. Estos pasos salen del mismo motor que dibuja el mueble, así que cambian solos si cambiás las medidas.

1. 1. Armá la base: los dos laterales y los travesaños

   Primero la base, que es la que va a sostener la tapa. Pará los dos laterales separados al ancho final —1600 mm— y uní entre ellos el travesaño trasero, que es el alto, y el frontal, que es el corto que queda debajo de la tapa. Cada punta va con dos tornillos 4×50 puestos a través del lateral, entrando en la testa del travesaño (la testa es la punta, el corte del extremo). Pre-perforá en dos medidas: con mecha de 4 mm de lado a lado en el lateral, donde va la cabeza, para que el tornillo pase sin morder y apriete; y con mecha de 3 mm unos 30 mm en la testa del travesaño: en la punta de un tablero, un tornillo sin piloto lo abre. Las cabezas quedan a la vista por fuera del lateral; si te molestan, se tapan con tapitas adhesivas. Antes de apretar del todo, verificá con una escuadra que la unión quede a 90°. (Pre-perforar: hacer antes un agujerito más fino que el tornillo, que se llama piloto. Sin él, el tornillo hace de cuña y parte la madera; en el canto de una placa, la abre como un libro.) (Ojo con la palabra escuadra, que se usa para dos cosas: la escuadra metálica es la L de chapa que se atornilla en un rincón, y estar en escuadra quiere decir que las esquinas den 90°. Eso último se comprueba midiendo las dos diagonales: tienen que dar iguales.)

2. 2. Colocá la tapa

   Con la tapa el escritorio queda hecho. Se trabaja al revés, que es más fácil y más seguro: apoyá el tablero de 1600×600 mm BOCA ABAJO sobre una manta o una toalla —así no rayás la cara que va a quedar arriba— y presentá encima la base ya armada. Centralo dejando el mismo vuelo a cada lado y fijalo desde abajo con dos escuadras por lateral y tornillos cortos de 4×16. Nada de tornillos largos acá: atraviesan la tapa y la punta asoma justo donde vas a apoyar los codos. Dalo vuelta entre dos y ponelo donde va. (Presentar, en carpintería: apoyar las piezas en su lugar sin cola y sin apretar nada, sólo para ver que todo cierra. Es lo que evita descubrir el error cuando ya no se puede desarmar.)

3. 3. Armá el apoyo del retorno: el listón, el lateral de la punta y el faldón

   El retorno es el brazo de la L que sale hacia adelante por la derecha. Primero, el LISTÓN DE APOYO: va atornillado de cara contra el travesaño frontal del principal, enrasado arriba con él, empezando justo al lado del lateral de la esquina. Es donde va a descansar la punta de la tapa del retorno. Va atornillado de adelante hacia atrás con tornillos 4×35: 18 de una pieza más 18 de la otra son 36, así que la punta no asoma. Después pará el LATERAL de la punta del retorno a 800 mm del canto delantero del principal, y uní entre él y el lateral de la esquina el FALDÓN, contra la pared: en la punta, dos tornillos 4×50 a través del lateral entrando en la testa del faldón (con mecha de 4 en el lateral y de 3 en la testa, como los travesaños). Del otro lado el faldón queda a tope con el lateral de la esquina, en el mismo plano: ahí no hay cara donde atornillar, así que la junta la toma el TACO DE UNIÓN, por dentro, mitad sobre cada pieza y justo debajo del listón, con dos tornillos en el lateral y dos en el faldón (los mismos 4×35). Verificá con la escuadra que el lateral quede a 90° del faldón. (Canto y cara: el CANTO es el borde finito de una pieza, el del espesor; la CARA es la parte ancha, la que se ve.) (A tope: una pieza termina contra la cara de la otra, sin encastres ni cortes en ángulo. Por eso casi siempre lleva una escuadra metálica o unos tarugos que la sostengan.) (Enrasado, o al ras: que las dos piezas terminen en el mismo plano, sin que una sobresalga. Se comprueba pasando el dedo por la unión, que es más fiel que el ojo.)

4. 4. Colocá la tapa del retorno contra la del principal

   La tapa del retorno (600×800 mm) no se apoya ENCIMA de la del principal: muere de punta contra su canto delantero. Presentala sobre el listón, el lateral y el faldón y empujala contra la tapa del principal hasta que la junta cierre. Quedan al ras solas, sin escalón, porque el listón está enrasado arriba con el travesaño donde apoya la otra tapa: si ves un escalón, el listón quedó torcido, y se corrige ahí, no forzando la tapa. Fijala desde abajo con dos escuadras al lateral, dos al faldón y dos al listón, con tornillos 4×16; las del listón, lo más cerca de la junta que puedas: son las que la mantienen cerrada.

5. 5. Nivelalo y repasá los tornillos

   Con el escritorio parado en su lugar, apoyate en una esquina: no se tiene que hamacar. Verificá que la tapa esté a nivel y calzá abajo de una pata si el piso no es parejo. Repasá todos los tornillos antes de cargarlo: siempre queda alguno flojo del movimiento del armado. (A plomo y a nivel: a plomo es perfectamente vertical y a nivel, perfectamente horizontal. Las dos cosas se miden con el mismo nivel de burbuja, o con la app del celular.)

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