Mesa para la compu bajo la cama a medida

Lista de cortes

Las piezas que hay que pedir en la maderera, con las medidas ya netas (espesores descontados en los encuentros). En el editor se descarga en CSV y PDF.

Herrajes y tornillería

• →24× Minifix Ø15 para placa de 18 (excéntrica + perno, tipo Häfele/Hettich)
• →4× Tarugos de madera estriados 8×30mm
• →1× Cola de carpintero (vinílica, pomo 250 g)
• →4× Ruedas con freno para mueble, 60 mm de alto total
• →16× Tornillos para madera 4×16mm (escuadras, correderas, patas)
• →8× Tornillos para madera 4×35mm (unir dos piezas sin que la punta asome)

Cómo se arma

El orden importa: un mueble se arma acostado sobre un lateral y cada pieza tiene que poder bajar en una sola dirección. Estos pasos salen del mismo motor que dibuja el mueble, así que cambian solos si cambiás las medidas.

1. 1. Acostá un lateral y armá el interior sobre él

   Este mueble no se arma parado: se arma ACOSTADO sobre un lateral, con la cara interna hacia arriba. Así cada pieza baja derecha sobre sus tarugos o sus pernos, sin tener que entrar en dos direcciones a la vez, que es lo que no se puede hacer. Enroscá los pernos de las minifix en la cara del lateral y presentá el piso y el techo PARADOS sobre ellos: el perno pasa por el agujero del canto —el borde finito de la pieza, el del espesor— y lo agarra la excéntrica, que girás hasta que trabe. Después encolá los tarugos de los estantes de la primera columna y paralos en sus pozos. Un consejo que ahorra la mitad de los problemas: perforá TODAS las piezas antes de juntar ninguna, siguiendo el mapa de perforado —dice pieza, cara, x, y, diámetro y profundidad de cada pozo—, y después presentá el mueble en seco, o sea apoyá todas las piezas en su lugar sin cola y sin apretar nada, sólo para ver que cierre. Si algo no coincide, a esta altura se arregla; con la cola puesta, no. (Qué es el mapa de perforado: la hoja del kit donde está dibujada cada pieza con sus agujeros — en qué cara va cada uno, a cuántos milímetros de cada borde, con qué mecha y hasta qué profundidad.) (Qué es una minifix: la traba escondida de los muebles de placa. Un perno se enrosca en una pieza y una tuerca redonda entra en el pozo grande de la otra; al girarla media vuelta con el destornillador, engancha la cabeza del perno y junta las dos piezas.) (Qué es un tarugo: un palito de madera de 8 mm que entra a presión en dos pozos enfrentados y hace de espiga entre las piezas. No se ve desde afuera y lo que lo agarra es la cola.)

2. 2. Cerrá con el otro lateral: es una sola maniobra

   Esto se hace de una sola vez y conviene ser dos. Enroscá los pernos en la cara de ese lateral, encolá los tarugos en los pozos de los estantes de la última columna, y bajá el lateral ENTERO sobre el conjunto, en paralelo: los pernos tienen que entrar en los pozos del canto del piso y del techo, y los tarugos en los de los estantes, todos al mismo tiempo. Cuando apoyó, girá las excéntricas hasta que traben.

3. 3. Ponelo en escuadra y dejalo secar: este no lleva fondo

   Este mueble va abierto por atrás, así que no hay ningún fondo que lo mantenga derecho: lo único que lo sostiene son las uniones encoladas, y van a secar con la forma que le des ahora. Con todo presentado y las excéntricas apenas trabadas, medí las DOS diagonales del frente y emparejalas empujando de una esquina; controlá también que la parte de atrás no quede abierta, apoyando una escuadra o empujándolo contra el rincón de una pared. Recién ahí apretá a fondo, y dejalo secar 12 horas SIN MOVERLO, apoyado en una superficie plana. Si con el tiempo le notás juego, lo que lo arregla es ponerle un fondo, aunque sea un panel finito clavado atrás, o dos escuadras metálicas en las esquinas traseras de arriba. (Ojo con la palabra escuadra, que se usa para dos cosas: la escuadra metálica es la L de chapa que se atornilla en un rincón, y estar en escuadra quiere decir que las esquinas den 90°. Eso último se comprueba midiendo las dos diagonales: tienen que dar iguales.)

4. 4. Montá las 4 ruedas con freno (4 por cuerpo, 3 cuerpos)

   Con el mueble acostado de espaldas —así llegás cómodo al piso del mueble—, atornillá una rueda en cada esquina, con el borde de su placa a 30 mm de los cantos del piso, con tornillos cortos 4×16. Cuando lo uses, dejá frenadas las dos de un mismo lado: si no, el mueble se te va caminando apenas abrís un cajón.

5. 5. Uní los 3 cuerpos entre sí

   Esto no es una caja sola: son 3 cuerpos, uno ARRIBA del otro, cada uno con su propio fondo. El de arriba es más flaco, y por eso los dos apoyan contra la misma pared. Armá los 3 por separado. Después poné el de abajo en su lugar y NIVELALO con calma, porque todo lo que sigue hereda ese error, y recién ahí apoyá el de arriba sobre su techo, con los dos FONDOS contra la pared; adelante no van a coincidir, el de arriba queda más retirado, y así tiene que ser. Atornillá desde adentro del cuerpo de arriba, a través de su piso y del techo del de abajo, con tornillos 4×35 repartidos a lo largo de la junta, donde los marca el mapa de perforado; si los dos cuerpos tienen distinto fondo, van en la franja donde se pisan. Este va sobre ruedas y no se amura: lo que lo tiene en pie son esas juntas, así que no ahorres tornillos, y trabá las ruedas antes de cargarlo. (A plomo y a nivel: a plomo es perfectamente vertical y a nivel, perfectamente horizontal. Las dos cosas se miden con el mismo nivel de burbuja, o con la app del celular.)

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