Ropero clásico 3 puertas a medida

Lista de cortes

Las piezas que hay que pedir en la maderera, con las medidas ya netas (espesores descontados en los encuentros). En el editor se descarga en CSV y PDF.

Herrajes y tornillería

• →8× Minifix Ø15 para placa de 18 (excéntrica + perno, tipo Häfele/Hettich)
• →18× Tarugos de madera estriados 8×30mm
• →1× Cola de carpintero (vinílica, pomo 250 g)
• →88× Clavos 1,5×20 (o tornillos 3×16) para el fondo de 3 mm
• →16× Tornillos para madera 4×50mm
• →9× Bisagras cazoleta 35mm
• →3× Tiradores 128 mm entre centros (con tornillos M4 para frente de 18)
• →6× Soportes de barral Ø25mm
• →12× Tornillos para madera 4×16mm (escuadras, correderas, patas)
• →2× Kit antivuelco (fijación a pared)

Cómo se arma

El orden importa: un mueble se arma acostado sobre un lateral y cada pieza tiene que poder bajar en una sola dirección. Estos pasos salen del mismo motor que dibuja el mueble, así que cambian solos si cambiás las medidas.

1. 1. Acostá un lateral en el piso: el mueble se arma ahí encima

   ANTES DE EMPEZAR, LEÉ ESTO: armado pesa 153 kg y no pasa por una puerta. Armalo EN EL CUARTO donde va a quedar y despejá lugar alrededor para acostarlo; si lo armás en otro lado, después no hay forma de moverlo. Un placard no se arma parado: se arma acostado en el piso, se cierra como un sándwich y recién al final se levanta. Apoyá un lateral en el suelo con la cara interna —la que va a quedar para adentro— hacia arriba. Enroscá los pernos de las minifix en sus pozos de esa cara, donde apoyan el piso y el techo, y encolá los tarugos del primer estante a su altura; todo eso está dibujado en el mapa de perforado. Ahora presentá piso, techo y estante PARADOS sobre ese lateral: los pernos entran en los pozos del canto del piso y del techo, y los tarugos en los del estante. Cada estante va en su vano y separa la zona de colgado de arriba de la de guardado de abajo. Un consejo que ahorra la mitad de los problemas: perforá TODAS las piezas antes de juntar ninguna, siguiendo el mapa de perforado —dice pieza, cara, x, y, diámetro y profundidad de cada pozo—, y después presentá el mueble en seco, o sea apoyá todas las piezas en su lugar sin cola y sin apretar nada, sólo para ver que cierre. Si algo no coincide, a esta altura se arregla; con la cola puesta, no. (Qué es el mapa de perforado: la hoja del kit donde está dibujada cada pieza con sus agujeros — en qué cara va cada uno, a cuántos milímetros de cada borde, con qué mecha y hasta qué profundidad.) (Qué es una minifix: la traba escondida de los muebles de placa. Un perno se enrosca en una pieza y una tuerca redonda entra en el pozo grande de la otra; al girarla media vuelta con el destornillador, engancha la cabeza del perno y junta las dos piezas.) (Qué es un tarugo: un palito de madera de 8 mm que entra a presión en dos pozos enfrentados y hace de espiga entre las piezas. No se ve desde afuera y lo que lo agarra es la cola.)

2. 2. Poné los 2 divisores y sus estantes: hay un solo orden que entra

   EMPEZÁ POR EL ORDEN, que es lo único que no tiene arreglo: el estante de un vano lleva tarugos en sus DOS puntas, así que no entra si las dos piezas que lo rodean ya están fijas. Si arrancás por el medio, te vas a quedar con un estante afuera y hay que desarmar. Los divisores van de PISO A TECHO, a 294 mm del centro hacia la izquierda y otro a 294 mm del centro hacia la derecha, partiendo el interior en 3 vanos: cada vano tiene su estante y su barral, y —con tres hojas o más— la hoja del medio cuelga de un divisor, con sus bases atornilladas a la CARA del divisor del lado de su hueco, así que ese divisor tiene que llegar arriba de todo. Con el mueble todavía acostado sobre un lateral, andá avanzando de ese lateral hacia el otro SIN saltear ninguna pieza: estante del primer vano, con sus tarugos al lateral → divisor, bajado sobre los tarugos de ese estante → estante del vano siguiente, apoyado en ese divisor → divisor siguiente → … → el ÚLTIMO estante, y recién entonces el segundo lateral. Los divisores no llevan tarugos contra el piso ni contra el techo: se atornillan con tornillos 4×50 desde ABAJO del piso y desde ARRIBA del techo, centrados en su espesor, con los pilotos que marca el mapa de perforado, y eso se hace recién cuando está todo presentado. (Pre-perforar: hacer antes un agujerito más fino que el tornillo, que se llama piloto. Sin él, el tornillo hace de cuña y parte la madera; en el canto de una placa, la abre como un libro.)

3. 3. Tapá con el otro lateral: es una sola maniobra

   Este movimiento se hace de una sola vez y conviene ser dos. Enroscá los pernos y encolá los tarugos en el segundo lateral y bajalo ENTERO sobre las piezas paradas, en paralelo: los pernos y los tarugos tienen que entrar todos al mismo tiempo. Por eso el placard se arma abierto — una pieza con tarugos en sus dos puntas no entra en una caja ya cerrada. Girá las excéntricas de los dos laterales hasta que traben. La caja te queda de 1800×2000×550 mm.

4. 4. Clavá el fondo: de esto depende que las puertas cierren

   Acá se decide si el placard va a cerrar bien o no, porque el fondo congela la forma que tenga la caja en este momento. Medí las dos diagonales: cuando den iguales, está derecho. Sostenela así —con alguien que ayude o con un listón clavado en diagonal— y recién entonces clavá (o atornillá) el fondo al perímetro y al divisor. Si lo clavás con la caja torcida, no hay bisagra que arregle después esas puertas.

5. 5. Instalá los 3 barrales con sus soportes

   El barral es el caño del que cuelgan las perchas, y cada vano lleva el suyo. Dos avisos antes de agarrar el destornillador. Uno: marcá la altura de TODOS los soportes de una sola vez, apoyando una regla contra el techo, o cada barral queda a distinta altura y se nota apenas colgás la primera camisa. Dos: en los DIVISORES que llevan barral de los dos lados, los dos soportes quedan espalda contra espalda, y dos tornillos de 16 mm no entran en un tablero de 18 porque se chocan adentro — poné 4×12 en esos, o corré unos milímetros los de una cara. Dicho eso: dos soportes de Ø25 mm por vano, con 2 tornillos 4×16 cada uno, enfrentados en el lateral y el divisor que forman ese vano, a unos 100 mm por debajo del techo y centrados en la profundidad; las posiciones están en el mapa de perforado. Los caños ya vienen en la lista con la luz descontada: encastralos y verificá que giren libres.

6. 6. Colgá las 3 puertas: el paso más delicado

   Acá el placard pasa a parecer un placard, y es el paso donde más se arruina una pieza, así que leé esto primero: los pozos de las bisagras son ciegos, o sea que NO tienen que salir del otro lado. Van con mecha copa CON TOPE de profundidad; sin tope, la mecha asoma por la cara vista de la puerta y esa hoja ya no se usa más. Hecha la advertencia: van 3 bisagras cazoleta por hoja, con la copa de Ø35 y 12,5 mm de profundidad, el CENTRO a 100, 979, 1858 mm desde el borde de abajo de la hoja y a 22 mm del canto del lado de las bisagras. Después las bases van atornilladas a la CARA interna del lateral para las hojas de las puntas, y a la CARA del divisor que mira a su vano para la del medio —nunca al canto de 18 mm— (por eso el divisor llega de piso a techo), a las mismas alturas: presentá la hoja con una cuña de 3 mm abajo —un pedacito de fibrofácil sirve— para marcarlas sin que se te venga encima. Enganchá y regulá los tornillos de la bisagra hasta que las puertas queden alineadas entre sí y con la caja, con una luz pareja de unos 3 mm. (Qué son las bisagras cazoleta: las de los muebles de cocina, las que quedan escondidas adentro y se regulan con dos tornillitos. La COPA es el pozo redondo que se hace en la puerta; la BASE, la piecita que va atornillada al mueble.)

7. 7. Pará el placard y fijalo a la pared

   Antes de tocarlo, mirá para arriba: pararlo no es levantarlo, es girarlo sobre el canto de abajo, y al girar la esquina de arriba pasa por 2,07 m —es la diagonal entre el alto y el fondo—, así que necesitás esa altura libre y sin una lámpara en el medio. Armado pesa 153 kg, o sea que NO se levanta ni se traslada: armalo ACOSTADO EN EL CUARTO DONDE VA A QUEDAR y paralo ahí mismo, entre los que hagan falta, haciendo palanca desde el piso y caminándolo hasta dejarlo a plomo. Nunca lo armes en otra habitación: no pasa por una puerta ni se sube por una escalera. Ya parado, nivelalo calzando abajo si el piso no es parejo, y fijalo a la pared con al menos una escuadra antivuelco. Recién entonces repasá el cierre de las puertas: parado apoya distinto que acostado, y ahí es donde hay que regularlas. (Ojo con la palabra escuadra, que se usa para dos cosas: la escuadra metálica es la L de chapa que se atornilla en un rincón, y estar en escuadra quiere decir que las esquinas den 90°. Eso último se comprueba midiendo las dos diagonales: tienen que dar iguales.) (A plomo y a nivel: a plomo es perfectamente vertical y a nivel, perfectamente horizontal. Las dos cosas se miden con el mismo nivel de burbuja, o con la app del celular.)

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