Dormitorio

Ropero clásico 3 puertas a medida

1,80 × 2,00 m · barral · cuerpo entero. Acá está todo lo que hace falta para fabricarlo: las medidas, la lista de cortes para la maderera, los herrajes y el orden en que se arma. Podés cambiarle las medidas en el editor y todo se recalcula.

Ropero clásico 3 puertas — mueble de referencia del cálculo — Mueble de referencia de este cálculo.

Ancho: 180 cm
Alto: 200 cm
Profundidad: 55 cm
Peso armado: 152.9 kg
Piezas a cortar: 16
Tipo: Placar
Pasos de armado: 8
Materiales: $ 402.678

Materiales = placas + tapacanto + herrajes + servicio de corte, con precios orientativos de MercadoLibre. No incluye mano de obra.

Cada uno de sus 2 estantes aguanta unos 27 kg repartidos parejo (579 mm de luz entre apoyos, tablero de 18 mm). Es hasta donde llega el límite de flecha que usamos —la luz dividido 240, con tope de 3 mm, contando que el tablero sigue cediendo con los años—, no el de rotura: con más peso no se parte, se arquea.

Ropero clásico 3 puertas — frente, lateral y planta, a la misma escala.

Lista de cortes

Las piezas que hay que pedir en la maderera, con las medidas ya netas (espesores descontados en los encuentros). En el editor se descarga en CSV y PDF.

Pieza	Cant.	Medida (mm)	Material
Barral	2	577 × 25 × 25	Barral caño cromado Ø25mm (tira 3m)
Barral	1	568 × 25 × 25	Barral caño cromado Ø25mm (tira 3m)
Fondo	1	1998 × 1798 × 3	Fibrofácil 3mm (fondos)
Puerta	3	1958 × 585 × 18	MDF 18mm Blanco
Lateral	2	2000 × 547 × 18	MDF 18mm Blanco
Divisor	2	1964 × 526 × 18	MDF 18mm Blanco
Piso/Techo	2	1764 × 547 × 18	MDF 18mm Blanco
Estante	2	579 × 526 × 18	MDF 18mm Blanco
Estante	1	570 × 526 × 18	MDF 18mm Blanco

Herrajes y tornillería

→8× Minifix Ø15 para placa de 18 (excéntrica + perno, tipo Häfele/Hettich)
→18× Tarugos de madera estriados 8×30mm
→1× Cola de carpintero (vinílica, pomo 250 g)
→88× Clavos 1,5×20 (o tornillos 3×16) para el fondo de 3 mm
→16× Tornillos para madera 4×50mm
→8× Bisagras cazoleta 35mm codo 18 (puerta embutida en el vano)
→4× Bisagras cazoleta 35mm codo 9 (puerta sobrepuesta a medio lateral)
→3× Tiradores 128 mm entre centros (con tornillos M4 para frente de 18)
→6× Soportes de barral Ø25mm
→12× Tornillos para madera 4×16mm (soportes del barral)
→1× Caño de barral cromado Ø25mm, cortado a 568 mm
→2× Caño de barral cromado Ø25mm, cortado a 577 mm
→2× Kit antivuelco (fijación a pared)

Cómo se arma

Un dibujo por paso: en naranja lo que va en ese paso y la flecha muestra por dónde entra. Salen del mismo motor que dibuja el mueble, así que cambian solos si cambiás las medidas.

1Canteá las 12 piezas
Trabajá una pieza por vez, con ayuda para sostenerla. Seguí los cantos señalados en la lista de cortes. Pegá el tapacanto, recortá el sobrante y repasá los bordes.
2Perforá las 9 piezas según el mapa
Seguí el mapa de perforado: 92 agujeros en total. Para cada pieza, comprobá cara o canto, posición, diámetro y profundidad. Sujetá y usá tope de profundidad; no atravieses un pozo ciego.
3Prepará y pará el lateral derecho
Prepará la pieza en el banco: enroscá 4 pernos a mano hasta el tope y poné una gota de cola en los agujeros de tarugo y meté 3 tarugos con golpecitos suaves. Pará el lateral derecho sobre su canto delantero, encima de la manta, con la cara de adentro hacia donde van las otras piezas. Tu ayudante lo sostiene: todavía no se para solo.
4Encastrá el estante de la columna 3 en los tarugos
Va 21 mm más adentro que los laterales, y el mueble está apoyado de frente: antes de presentarlo, poné debajo un taco de 21 mm (un retazo de placa con un cartón, medido con el metro) para que apoye ahí y quede al ras de atrás. Poné una gota de cola en los agujeros de tarugo y presentá el estante de la columna 3 contra el lateral derecho, en su marca. Empujá parejo hasta que apoye en el taco y limpiá con un trapo húmedo la cola que salga.
5Encastrá el segundo divisor desde la izquierda en los tarugos
Prepará la pieza en el banco: poné una gota de cola en los agujeros de tarugo y meté 6 tarugos con golpecitos suaves. Va 21 mm más adentro que los laterales, y el mueble está apoyado de frente: antes de presentarlo, poné debajo un taco de 21 mm (un retazo de placa con un cartón, medido con el metro) para que apoye ahí y quede al ras de atrás. Poné una gota de cola en los agujeros de tarugo y presentá el segundo divisor desde la izquierda contra el estante de la columna 3, en su marca. Empujá parejo hasta que apoye en el taco y limpiá con un trapo húmedo la cola que salga.
6Encastrá el estante de la columna 2 en los tarugos
Va 21 mm más adentro que los laterales, y el mueble está apoyado de frente: antes de presentarlo, poné debajo un taco de 21 mm (un retazo de placa con un cartón, medido con el metro) para que apoye ahí y quede al ras de atrás. Poné una gota de cola en los agujeros de tarugo y presentá el estante de la columna 2 contra el segundo divisor desde la izquierda, en su marca. Empujá parejo hasta que apoye en el taco y limpiá con un trapo húmedo la cola que salga.
7Encastrá el primer divisor desde la izquierda en los tarugos
Prepará la pieza en el banco: poné una gota de cola en los agujeros de tarugo y meté 6 tarugos con golpecitos suaves. Va 21 mm más adentro que los laterales, y el mueble está apoyado de frente: antes de presentarlo, poné debajo un taco de 21 mm (un retazo de placa con un cartón, medido con el metro) para que apoye ahí y quede al ras de atrás. Poné una gota de cola en los agujeros de tarugo y presentá el primer divisor desde la izquierda contra el estante de la columna 2, en su marca. Empujá parejo hasta que apoye en el taco y limpiá con un trapo húmedo la cola que salga.
8Encastrá el estante de la columna 1 en los tarugos
Va 21 mm más adentro que los laterales, y el mueble está apoyado de frente: antes de presentarlo, poné debajo un taco de 21 mm (un retazo de placa con un cartón, medido con el metro) para que apoye ahí y quede al ras de atrás. Poné una gota de cola en los agujeros de tarugo y presentá el estante de la columna 1 contra el primer divisor desde la izquierda, en su marca. Empujá parejo hasta que apoye en el taco y limpiá con un trapo húmedo la cola que salga.
9Colocá el piso: 8 tornillos y 2 excéntricas
Meté 4 excéntricas en los agujeros grandes de la cara, con la flecha mirando hacia el canto por donde va a entrar el perno. Encajá el piso en los pernos del lateral derecho, parejo y en su marca. Desde la cara de afuera del piso, pasá un tornillo 4×50 por cada agujero pasante (8 en total) hasta que la cabeza quede al ras. Firme y sin pasarte: en la placa, un tornillo pasado deja de agarrar. Girá con el destornillador las 2 excéntricas de este lado hasta que traben: firme, sin forzar el tope.
10Colocá el techo: 8 tornillos y 2 excéntricas
Meté 4 excéntricas en los agujeros grandes de la cara, con la flecha mirando hacia el canto por donde va a entrar el perno. Encajá el techo en los pernos del lateral derecho, parejo y en su marca. Desde la cara de afuera del techo, pasá un tornillo 4×50 por cada agujero pasante (8 en total) hasta que la cabeza quede al ras. Firme y sin pasarte: en la placa, un tornillo pasado deja de agarrar. Girá con el destornillador las 2 excéntricas de este lado hasta que traben: firme, sin forzar el tope.
11Cerrá con el lateral izquierdo y trabá 4 excéntricas
Prepará la pieza en el banco: enroscá 4 pernos a mano hasta el tope y poné una gota de cola en los agujeros de tarugo y meté 3 tarugos con golpecitos suaves. Poné cola en los agujeros de tarugo de las piezas paradas y bajá el lateral izquierdo ENTERO contra el estante de la columna 1, el piso y el techo, de una vez y en paralelo: todos los pernos y tarugos tienen que entrar al mismo tiempo. Conviene ser dos. Girá con el destornillador las 4 excéntricas de este lado hasta que traben: firme, sin forzar el tope.
12Igualá las dos diagonales
Medí de esquina a esquina por atrás. Si no dan igual, empujá la esquina de la diagonal más larga hasta que las dos midan lo mismo; todavía no claves el fondo. Ya escuadrado, poné los sargentos de lado a lado sobre los encuentros, con un taco de madera para no marcar la melamina, y apretalos sin deformarlo: lo sostienen mientras la cola agarra.
13Apoyá el fondo
Con el mueble boca abajo, apoyá el fondo encima, con la cara lisa hacia adentro, dejando el mismo margen en todo el borde. Tu ayudante lo sostiene mientras clavás.
14Fijá el fondo con 2 clavos en las esquinas
Clavá un clavo en dos esquinas opuestas, sobre el canto de las piezas de abajo, sin salirte del centro de la placa. Todavía no sigas: primero revisá la escuadra.
15Revisá la escuadra antes de completar el clavado
Volvé a medir ambas diagonales. Si difieren, corregí ahora sin seguir clavando.
16Completá el fondo: 86 clavos
Seguí por todo el contorno y sobre los estantes y los divisores, cada unos 15 cm, como marca el mapa. Clavá derecho: un clavo torcido asoma por la cara de adentro.
17Comprobá todas las fijaciones
Revisá que los tornillos estén firmes, que las excéntricas estén trabadas, que no quede cola sin limpiar, que el fondo esté clavado en todo el contorno. Con las diagonales iguales y el fondo fijo, la carcasa ya está arriostrada.
18Paren el mueble entre dos
Cuando la cola ya se pueda manipular (lo dice el envase: suele ser entre media hora y una hora), retiren los sargentos y levanten desde los laterales, apoyando el giro en el borde delantero inferior sobre la manta. No tiren de los estantes ni del fondo.
19Poné el barral de la columna 1
Atornillá los 2 soportes, uno en el lateral izquierdo y otro en el primer divisor desde la izquierda, con 2 tornillos 4×16 cada uno, en las marcas del mapa: quedan a la misma altura y el caño, derecho. En el divisor que tiene barral de los dos lados, el soporte de una cara va girado un cuarto de vuelta, con los tornillos en horizontal: así no se encuentran con los del otro lado. Presentá el caño de frente y apoyalo en los dos soportes abiertos (en forma de U). Si los tuyos son cerrados, de anillo, no entra con los dos atornillados: aflojá uno, pasá el caño por los dos y volvé a atornillarlo. Ya viene cortado a medida: entra sin forzar.
20Poné los otros 2 barrales igual
Igual que el primero, de a uno: los 2 soportes a la misma altura, en las marcas del mapa, y el caño encastrado.
21Poné las 4 bisagras en la primera puerta
Con la puerta boca abajo sobre la manta, hacé las cazoletas con la mecha Forstner de 35 mm y tope de profundidad a 12,5 mm (no atravieses la placa): el centro de cada una a 22 mm del canto de las bisagras y a 100, 686, 1272 y 1858 mm del borde de abajo, como en la plantilla de taladrado de los planos. Apretá cada bisagra en su cazoleta, con el brazo en escuadra con el canto, y atornillala con sus tornillos cortos. Adentro del lateral izquierdo, atornillá cada base en sus dos agujeros guía, a la altura de su bisagra, como marca el mapa.
22Colgá la primera puerta
Entre dos: uno la sostiene a la altura y el otro encastra cada bisagra en su base (las de clip hacen «clic»; las otras se atornillan a la base).
23Regulá la primera puerta y poné el tirador
Cerrala y mirá la luz: con los tornillos de regulación de cada bisagra emparejala hasta que quede derecha, con unos 3 mm arriba y abajo y 1,5 a 2 mm a cada costado (lo que le descontó el despiece), y sin rozar al abrir. Perforá la puerta en dos puntos a media altura y a 30 mm del canto que abre (como en la plantilla de taladrado de los planos), a 128 mm entre centros, con mecha de 5 mm: de afuera hacia adentro, derecho y con una madera atrás para que no salte la melamina. Atornillá el tirador desde adentro con sus tornillos M4.
24Colgá las otras 2 puertas igual
Igual que la primera, de a una: bisagras en la puerta, bases adentro del mueble, colgala y regulala, y poné el tirador. Fijate de qué lado va cada bisagra: no todas abren para el mismo lado, y cada puerta lleva las bisagras y las bases que marca el mapa para ella.
25Revisá el mueble antes de usarlo
Comprobá que apoye firme y esté en escuadra. Tapá las cabezas de los tornillos que quedan a la vista con tapatornillos. Esperá el curado completo de la cola antes de cargarlo. Te recomendamos fijarlo a la pared con el kit antivuelco de la lista antes de usarlo, sobre todo si hay chicos en casa.