Placard 2 puertas corredizas a medida

Lista de cortes

Las piezas que hay que pedir en la maderera, con las medidas ya netas (espesores descontados en los encuentros). En el editor se descarga en CSV y PDF.

Herrajes y tornillería

• →8× Minifix Ø15 para placa de 18 (excéntrica + perno, tipo Häfele/Hettich)
• →58× Tarugos de madera estriados 8×30mm
• →1× Cola de carpintero (vinílica, pomo 250 g)
• →134× Clavos 1,5×20 (o tornillos 3×16) para el fondo de 3 mm
• →16× Tornillos para madera 4×50mm
• →4× Soportes de barral Ø25mm
• →8× Tornillos para madera 4×16mm (escuadras, correderas, patas)
• →1× Kit riel para puertas corredizas (2 hojas)
• →2× Tiradores 128 mm entre centros (con tornillos M4 para frente de 18)
• →2× Kit antivuelco (fijación a pared)

Cómo se arma

El orden importa: un mueble se arma acostado sobre un lateral y cada pieza tiene que poder bajar en una sola dirección. Estos pasos salen del mismo motor que dibuja el mueble, así que cambian solos si cambiás las medidas.

1. 1. Acostá un lateral y armá columna por columna

   Este mueble no se arma parado: se arma ACOSTADO sobre un lateral, con la cara interna hacia arriba, y se va avanzando de columna en columna. Hay un motivo: así cada pieza baja derecha sobre los tarugos o los pernos de la anterior, y ninguna tiene que entrar en dos direcciones a la vez, que es lo que no se puede hacer. Enroscá los pernos de las minifix en la cara del lateral y presentá el piso y el techo PARADOS sobre ellos: el perno pasa por el agujero del canto —el borde finito de la pieza, el del espesor— y lo agarra la excéntrica, que girás hasta que trabe. Después encolá los tarugos de los estantes de la primera columna y paralos en sus pozos; el zócalo —la tabla que tapa el hueco de abajo— va con ellos, tarugado a este lateral y retirado 40 mm del frente, para que te entre la punta del pie. Después bajá el primer divisor sobre los tarugos de esos estantes; encima de ese divisor van los estantes de la columna siguiente; después el divisor siguiente; y así, sin saltear ninguno, hasta la última columna. Un consejo que ahorra la mitad de los problemas: perforá TODAS las piezas antes de juntar ninguna, siguiendo el mapa de perforado —dice pieza, cara, x, y, diámetro y profundidad de cada pozo—, y después presentá el mueble en seco, o sea apoyá todas las piezas en su lugar sin cola y sin apretar nada, sólo para ver que cierre. Si algo no coincide, a esta altura se arregla; con la cola puesta, no. (Qué es el mapa de perforado: la hoja del kit donde está dibujada cada pieza con sus agujeros — en qué cara va cada uno, a cuántos milímetros de cada borde, con qué mecha y hasta qué profundidad.) (Qué es una minifix: la traba escondida de los muebles de placa. Un perno se enrosca en una pieza y una tuerca redonda entra en el pozo grande de la otra; al girarla media vuelta con el destornillador, engancha la cabeza del perno y junta las dos piezas.) (Qué es un tarugo: un palito de madera de 8 mm que entra a presión en dos pozos enfrentados y hace de espiga entre las piezas. No se ve desde afuera y lo que lo agarra es la cola.)

2. 2. Fijá los divisores con tornillos desde la otra cara

   Los divisores son los verticales que separan una columna de otra, y son los únicos que no van tarugados: no podrían, porque si tuvieran tarugos arriba y abajo no habría manera de bajarlos sobre los estantes de su columna. Van atornillados desde afuera. Con el divisor ya en su lugar, pre-perforá desde la OTRA cara de la pieza horizontal —desde abajo del piso, desde arriba del techo, desde el otro lado del estante—, centrado en el espesor del divisor, y meté un tornillo 4×50. Las cabezas casi no se ven: en el piso quedan mirando al suelo, en un estante intermedio quedan dentro de la zona de al lado, y en el techo, si el mueble es bajo, se tapan con tapitas adhesivas del color de la placa. (Pre-perforar: hacer antes un agujerito más fino que el tornillo, que se llama piloto. Sin él, el tornillo hace de cuña y parte la madera; en el canto de una placa, la abre como un libro.)

3. 3. Cerrá con el otro lateral: es una sola maniobra

   Esto se hace de una sola vez y conviene ser dos. Enroscá los pernos en la cara de ese lateral, encolá los tarugos en los pozos de los estantes de la última columna, y bajá el lateral ENTERO sobre el conjunto, en paralelo: los pernos tienen que entrar en los pozos del canto del piso y del techo, y los tarugos en los de los estantes, todos al mismo tiempo. Cuando apoyó, girá las excéntricas hasta que traben.

4. 4. Cerrá con el fondo, que es lo que lo deja derecho

   El fondo no está para tapar la pared: es la pieza que traba el mueble derecho, y lo deja como esté en este momento. Por eso va ahora, antes de los cajones y las puertas — así los regulás sobre una caja que ya no se mueve. Primero enderezalo: medí las dos diagonales y empujá una esquina hasta que den iguales. Sostenelo así y clavá el fondo al perímetro y a cada estante y cada divisor, con un clavo cada 15 cm más o menos. Una cosa antes de empezar: el fondo NO es una pieza sola. No existe la placa de fibrofácil de ese tamaño, así que viene partido en 2 paños —pedazos más chicos— que se clavan uno al lado del otro; cada medida está en la lista de cortes. Por suerte cada junta cae justo sobre un divisor o un estante, que es lo que la banca: los dos paños se clavan ahí, medio canto cada uno. Presentá los dos ANTES de clavar y dejá la junta centrada en la pieza que la recibe, o uno de los dos queda en el aire.

5. 5. Instalá los barrales

   El barral es el caño del que cuelgan las perchas. Va tomado por dos soportes, uno en cada costado de la zona, a 80 mm por debajo del estante o del techo que tenga encima y centrados en la profundidad, con 2 tornillos 4×16 cada uno. Marcá las dos alturas con la misma regla apoyada arriba: si un soporte queda más alto, el caño queda en diagonal. El caño ya viene en la lista con la luz descontada, así que entra sin forzar.

6. 6. Montá las 2 hojas corredizas y el riel

   Las hojas corredizas no llevan bisagras: cuelgan de un riel y se corren una por delante de la otra. Atornillá el riel de arriba y la guía de abajo a la caja, colgá cada hoja en el riel y después regulá los patines —las ruedas de arriba— hasta que las dos deslicen parejas y se crucen sin rozar el lateral.

7. 7. Pará el mueble, nivelalo y fijalo a la pared

   Antes de intentar moverlo: armado pesa 212 kg, así que NO se levanta entre dos ni se traslada de una habitación a otra. Armalo acostado EN EL LUGAR donde va a quedar y paralo ahí mismo, girándolo sobre el canto de abajo entre los que hagan falta; al girar, la esquina de arriba pasa por 2,28 m, así que mirá el techo antes de empezar. Nivelalo calzando abajo si el piso no es parejo, y fijá los DOS kits antivuelco a la pared antes de cargar nada: son una cinta o una escuadra a cada lateral, que agarran el mueble del lateral o del techo —de la placa de 18, nunca del fondo de 3 mm, que se arranca— y la pared con el tarugo que corresponda: Fischer si es de ladrillo, tarugo de placa con ala si es durlock. No es un trámite: un mueble de esta altura se da vuelta hacia adelante si el peso queda mal repartido o si alguien se apoya en una puerta abierta. (Ojo con la palabra escuadra, que se usa para dos cosas: la escuadra metálica es la L de chapa que se atornilla en un rincón, y estar en escuadra quiere decir que las esquinas den 90°. Eso último se comprueba midiendo las dos diagonales: tienen que dar iguales.) (A plomo y a nivel: a plomo es perfectamente vertical y a nivel, perfectamente horizontal. Las dos cosas se miden con el mismo nivel de burbuja, o con la app del celular.) (Qué es un tarugo Fischer: el tarugo de plástico que se mete en el agujero de la pared para que el tornillo tenga de dónde agarrarse; el S8 pide mecha de 8 mm. En ladrillo hueco o en durlock hacen falta tarugos especiales, porque el común gira en el aire.)

8. 8. Colocá los 2 tiradores

   Lo que más se nota de un mueble hecho en casa es un tirador dos milímetros más arriba que el de al lado, así que no marques a ojo: hacete una plantilla —un cartón con los agujeros— y usá la misma para todos, así quedan todos a la misma altura y a la misma distancia del borde. En los cajones van centrados; en las puertas, cerca del canto que se abre. Perforá siempre desde la cara vista hacia adentro, con un pedazo de madera apoyado por detrás para que la mecha no reviente la placa al salir, y atornillá el tirador desde adentro.

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